Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Статьи о ремонте!

Что лучше, гипсокартон или натяжные потолки?

luxury home theater interior

В наш век - век новых технологий, на смену старым материалам для обновления потолка пришли более современные. Таковыми являются гипсокартон и ПВХ плёнка, используемая для натяжных потолков.

Гипсокартон - это очень известный стройматериал. Использовали его для выравнивания поверхностей помещений, монтировки перегородок. А с появлением листов толщиной 6 и 9 мм гипсокартон стало легче использовать и для потолков.

Натяжные потолки появились значительно позже. Однако спрос на них только растёт. Связано это с большим количеством плюсов, которыми характеризуются эти потолки. […]

Как выбрать домашний кинотеатр

Выбор домашнего кинотеатра в современном разнообразии предлагаемых вариантов может стать настоящей головной болью. Реклама убеждает, что домашний кинотеатр перенесет зрителя из комнаты в эпицентр экранизированных событий. На деле оказывается, что далеко не каждая система способна справиться с этой непростой задачей.

Душевая кабинка — причины роста популярности

В последнее время увеличивается интерес к различного рода душевым кабинам, да и производители получают выгоду от таких перемен. Предпочтение отдаётся комфорту и практичности, благодаря новым сливным системам и поддонам любых размеров, а иногда и разнообразию ярких цветов. Все чаще и чаще на первое место ставятся душевые кабинки.

Как выбрать твердотопливный котел

Среди современного котельного оборудования, твёрдотопливный котёл отопления по-прежнему считается одним из самых универсальных систем отопления.  С учётом постоянного роста цен на газ и электроэнергию, твердотопливный котёл отопления становится наиболее экономически выгодной системой обогрева помещений.

Советы по шумоизоляции входной двери

Хорошая звукоизоляция входной двери — один из главных параметров для обеспечения высокого уровня комфорта и уюта в квартире. Современные двери изготавливаются и устанавливаются со специальными изоляционным прокладками, которые снижают общий уровень шума.

Дорус.ру — доска бесплатных объявлений

Бесплатная доска объявлений Дорус.ру — онлайн-объявления по всем городам России. Здесь любой человек может бесплатно подать свое объявление с фотографиями и картой своего местоположения. Подача объявлений происходит без регистраций и оплаты — все для комфортного размещения объявлений.

Утепляем лоджию

Желание хоть немного увеличить полезную площадь своего жилья вполне объяснимо, и такую возможность дают планировки большинства современных домов, где в каждой квартире есть как минимум одна, зачастую две, а порой даже три лоджии. Неудивительно, что их утепление входит в обязательную программу ремонта практически каждого российского новосела. Казалось бы, тема эта уже изучена вдоль и поперек. Во всяком случае, ремонтные бригады без вопросов берутся за подобную работу. Однако задача не столь тривиальна, как может показаться на первый взгляд. Поэтому новоиспеченному собственнику следует внимательно ознакомиться с различными нюансами утепления прежде, чем приступать к нему.

Практических руководств по утеплению, в том числе в формате видео, в Интернете можно найти массу. Все они выглядят профессионально и убедительно, но грешат одним и тем же. Вы никогда не знаете, какие преимущества и недостатки данный конкретный способ имеет перед другими и какие у него «подводные камни» — обычно авторы роликов об этом не сообщают. Если же вы наймете для выполнения работ бригаду, то вам, скорее всего, тоже ничего толком не объяснят, а просто дадут список необходимых материалов. Но жить-то в квартире вам. Именно поэтому мы не будем создавать еще одно руководство по утеплению, а остановимся на некоторых принципиальных вопросах и важных отличиях.

Самые общие вопросы

1.В случае объединения лоджии с комнатой необходим проект, который, как правило, требует согласования в нескольких инстанциях: в данном случае речь идет о так называемой сложной перепланировке. Порядок согласования проекта лучше всего уточнить в управляющей компании, а его выполнение нужно заказать в специализированной проектной организации, имеющей лицензию или аккредитацию на подобный вид деятельности. Предпочтительнее доверить весь комплекс работ, включая и проектирование, и реализацию, специалистам. Конечно, речь в данном случае идет не о случайных мастерах и бригадах, а о лицензированном юридическом лице, с которым можно заключить официальный договор, подразумевающий более чем годичную гарантию на выполненные работы.

2.Подоконный блок и порог под балконной дверью в большинстве случаев срезать нельзя. Сделав это, вы нарушите целостность фасадной стены или панели, что приведет к снижению ее несущей способности и может стать причиной появления трещин на фасаде дома или разуплотнения стыков между плитами. Исключение составляют монолитные здания, у которых перегородка между комнатой и лоджией выполнена из легкого материала, например, газобетона, и не имеет несущей функции. Впрочем, подоконный блок можно рационально использовать, например, превратив его в барную стойку или сделав основой для раскладного стола.

3.Аккуратно следует относиться к увеличению нагрузки на перекрытие лоджии: оно не рассчитана на значительное увеличение нагрузки. Поэтому слой штукатурки должен быть не слишком массивным, а толщина цементной стяжки пола — не более 30 мм. По возможности лучше вообще обойтись без стяжки, ведь утепление пола все равно в большинстве случаев подразумевает установку лаг, которыми можно выровнять поверхность.

5.Если лоджия объединяется с комнатой, то температурно-влажностный режим будет общим для всего помещения. В каком именно месте расположить отопительные приборы — в этом случае не столь уж важно: отдельный обогрев на бывшей лоджии не нужен. Естественно, всему помещению необходим воздухообмен. Поэтому если в комнате изначально был установлен клапан инфильтрации воздуха (проветриватель), который выходил на лоджию, то его следует перенести на новую внешнюю стену. Если дом со старыми деревянными окнами и утепление совмещено с их заменой на пластиковые, то клапан также нужно установить.

6.Основная причина отсыревания утеплителя и, как следствие, промерзания лоджий — водяные пары, содержащиеся в воздухе внутри помещения. Поэтому непременным условием правильного утепления является наличие сплошного (без разрывов) слоя пароизоляции с внутренней стороны теплоизоляции. Это условие должно выполняться всегда. В этой связи необходимо еще раз напомнить про проветриватели: без воздухообмена пароизоляция делает помещение практически герметичным, поэтому влага может выпадать внутри в виде конденсата, например, на окнах.

7.Если у лоджии есть общая стена с комнатой — ее не утепляют. Она и так теплая.

Лоджии большие и маленькие

Очень часто большие по площади лоджии (т.н. «зимние сады») превращают в отдельные комнаты. Особенно это удобно, если лоджия примыкает не к оконному блоку, а к боковой стене комнаты, как в домах серии П-44Т постройки последних лет, или если в комнате две лоджии.

Казалось бы, у такой лоджии с комнатой одна общая стена, которую утеплять не нужно. Но на практике бывает так, что общих теплых стен с квартирой у лоджии нет. Например, в варианте на схеме выше на самом деле лоджию от комнаты могут отделять две стеновые панели, разделенные сквозной щелью между фасадами дома. Утеплен только периметр балконной двери.

В этом случае имеется фактически автономное холодное помещение, которое необходимо утеплять по всему периметру. И, конечно же, отапливать отдельно.

Как обогревать

Этот вопрос не следует откладывать «на потом». Как мы уже убедились, во многих случаях утепленной лоджии необходимо автономное отопление. Не обязательно речь идет о «зимнем саде», часто и обыкновенные лоджии утепляют без объединения с комнатой, и в этом случае их также нужно обогревать.

Выносить за пределы комнаты водяные радиаторы нельзя ни в коем случае. «Подобные действия могут нарушить тепловой баланс дома, да это и просто опасно, — предостерегает Антон Белов, заместитель директора теплового отдела компании «Данфосс», ведущего мирового производителя энергосберегающего оборудования. — Во-первых, проектом дома на каждое помещение выделена определенная тепловая мощность. Если каждый будет «вешать» на стояк дополнительные радиаторы, то в итоге стояк окажется холодным, как и помещения, через которые он проходит. Во-вторых, в случае некачественного утепления лоджии или при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, которые приведут к ее промерзанию, горячая труба может лопнуть».

Итак, водяное отопление — для лоджии не вариант. Поэтому для обогрева нужно использовать электрические приборы. Наиболее эффективное и экономичное с точки зрения расхода электроэнергии решение — теплый пол. «Такой источник тепла наиболее комфортен для человека, поскольку температура на уровне ног оказывается на 1-2 градуса выше температуры на уровне головы. Подобное распределение оптимально с точки зрения физиологии, кроме того, не возникает ложного ощущения холода в ногах», — объясняет Алексей Терешин, руководитель направления DEVI (теплый пол) компании «Данфосс». По словам специалиста, преимущество теплых полов заключается в том, что тепло равномерно распределяется в помещении благодаря естественной конвекции. Нагретый воздух поднимается вверх, а более холодный, наоборот, опускается к полу, который его и подогревает. Кроме того, теплый пол занимает всю площадь помещения, поэтому лучше других приборов способен прогреть даже самые укромные уголки.

Врезка

Использование теплого пола не только повышает комфорт в утепленной лоджии, но и снижает расходы на ее обогрев. Замеры показывают, что при использовании интеллектуального терморегулятора DEVIreg с датчиком температуры воздуха пол отключается примерно на 40% времени его использования. Согласно расчетам, для поддержания комфортной температуры в жилом помещении необходимая средняя мощность теплого пола в период отопительного сезона составляет 120–180 Вт/м2. Если принять во внимание, что рабочий кабинет, в который мы превратили лоджию, используется не более 12 часов в сутки, то такой пол с терморегулятором в месяц потребляет 17-25 кВт*ч/м2 электроэнергии. Учитывая рекомендации по отступу нагревательного кабеля от стационарной мебели и стен на 10-15 см, в приведенном выше примере с 9-метровой лоджией будет достаточно 3-4 м2 с обогревом. То есть при стоимости электроэнергии 2,81 руб./кВт*ч отопление большой лоджии обойдется примерно в 150-200 рублей в месяц.

Еще один важный момент — правильный выбор системы теплого пола. «У нас есть система резиновых нагревательных матов DEVIdry, которые можно укладывать непосредственно под ламинат, используя вместо подложки. Для лоджии, объединенной с комнатой, это хорошее решение в качестве дополнительного подогрева. Однако если речь идет об отдельном помещении, где нет других отопительных приборов, то лучше использовать стандартные нагревательные элементы, укладываемые под керамическую плитку, поскольку DEVIdry имеет ограничение по мощности в 100 Вт/м2, а этого может оказаться недостаточно», — комментирует Алексей Терешин. По мнению специалиста, для автономной утепленной лоджии правильным выбором будут нагревательные маты из тонкого кабеля на сетке. В отличие от кабеля в бухтах, их можно укладывать непосредственно в слой плиточного клея или клеевой мастики, без увеличения толщины пола. Ведь цементная стяжка, как мы помним, не лучшее решение для лоджии.

Кафель в качестве напольного покрытия часто вызывает сомнения у собственников жилья, поскольку этот материал принято считать «холодным». Однако на практике это не более чем стереотип. «Керамический пол не холоднее и не теплее любого другого. Его температура зависит от основания, на которое плитка уложена (бетон, кирпичная кладка или, например, дерево), а также от температуры внутри помещения. С точки зрения использования в комплексе с теплыми полами керамическая плитка и керамический гранит наиболее эффективны, поскольку имеют самую высокую теплоотдачу. Все тепло, полученное от нагревательных элементов пола, они отдают, в отличие, например, от дерева, которое аккумулирует часть полученного тепла», — объясняет Светлана Хлопова, пресс-секретарь компании «КЕРАМА ЦЕНТР». Как отмечает специалист, для использования с теплым полом подходит практически любая плитка толщиной от 6 до 12 мм. Однако нужно понимать, что чем тоньше плитка, тем более заметно будет выражено чередование участков, где проходит нагревательный кабель и где его нет.

Использование тонких нагревательных матов без устройства цементной стяжки позволяет клеить плитку на «теплую» основу и избежать таким образом эффекта холодного пола. Например, это могут быть древесно-стружечные плиты. «Шпунтованные влагостойкие ДСП QuickDeck, благодаря особой технологии прессования, обладают повышенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам. Это позволяет использовать их в качестве чернового пола под любое покрытие, включая керамическую плитку, в том числе в комбинации с системами теплого пола, — говорит Сергей Кудрявцев, руководитель отдела продаж строительных материалов «Завода Невский Ламинат». — Черновой пол можно настилать на лаги, между которыми укладывается утеплитель, и затем сверху укладывать теплый пол и плитку на плиточный клей».

Чем утеплять

В качестве наиболее простого в использовании материала для утепления лоджии Интернет предлагает пенопласт (п&#1077

Оригинальное оформление кухни художественными витражами

  • термостойкость;
  • влагостойкость;
  • экологичность;
  • неприхотливость в уходе.

Согласитесь, именно эти качества отделочного материала актуальны для кухни. А декоративные свойства стекла лишь расширяют возможности его использования. Витражи для кухни — стильный элемент, который органично впишется в любой интерьер, будь то классическое или современное направление.

Витражи в интерьере кухни: варианты использования

  • ФАСАДЫ. Кухонный гарнитур не обязательно должен быть строгим и классическим. Попробуйте использовать витражи для кухонных фасадов вместо узорчатых матовых стекол или гладких поверхностей, и кухня наполнится игривым переливающимся светом. Витражи не только украшают мебель, делая ее изящной и легкой, но и придают изысканность.
  • СКИНАЛИ, ИЛИ КУХОННЫЙ ФАРТУК. Рабочая поверхность стен рядом с плитой постоянно загрязняется при приготовлении еды, испытывает нагрузку от воздействия высокой температуры и влаги. Традиционно эти участки оформляют керамической плиткой. Но и тут подойдет декоративное стекло, которое, помимо своей практичности, выгодно подчеркивает интерьер и позволяет дизайнерам воплощать в жизнь самые невероятные решения.
  • ПОТОЛОК. Оригинальное дизайнерское исполнение позволит эффектно использовать освещение, создавая необычную атмосферу и не нарушая привычной гармонии.
  • ОКНА. Создайте яркое и красочное настроение. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь витражные стекла для кухни, наполняют пространство теплом и уютом.
  • ДВЕРИ. Если кухня небольшая, то декорирование двери витражами расширит пространство, добавит ярких акцентов в интерьер. Оригинальное решение — стеклянные перегородки в витражном оформлении в квартирах-студиях. Теперь можно самостоятельно моделировать пространство, не нарушая общий стиль.
  • ЛЮСТРЫ, ЛАМПЫ. Яркий и необычный акцент — витражи в светильниках, где сотни лучей, проходя сквозь красочные стекла, создают неповторимое настроение.

Что подходит для кухни: витражные техники и стили

Витражные стекла изготавливают различными способами — технологий и стилей немало. Благодаря этому дизайнеры не ограничены в принятии решений, для каждого интерьера можно подобрать особый способ. Что касается кухонь, столовых, то здесь популярны такие направления:

  • КЛАССИКА. Используют декоративные фрагменты правильной формы, сдержанных, спокойных оттенков. Кухонные витражи в классическом стиле содержат элементы цветов и симметричных геометрических форм. Техника применяется для декорирования кухонных дверей и мебельных фасадов.
  • КАНТРИ. Романтичный, простой и изысканный. Если кухня выдержана в таком гармоничном и спокойном стиле, то витражи эффектно дополнят интерьер, создадут уют, наполнят пространство теплом и комфортом.
  • АБСТРАКЦИЯ. Каждый элемент здесь продуман до мелочей. Главное — гармония в сочетании цветов и оттенков, отчего стеклянная мозаика для кухни станет объектом всеобщего внимания и не будет выбиваться из общей дизайнерской концепции.
  • ПЕЙЗАЖ. Природная тематика — универсальный способ сделать помещение оригинальным. Сочетание интересной композиции с яркими насыщенными красками добавит индивидуальности самому простому интерьеру.
  • АР-ДЕКО. Правильные, четкие формы, изысканные оттенки, сдержанность — отличительные черты данного стиля. При выполнении витражей используют фрагменты черного и белого цветов, бирюзовые, изумрудные и бордовые тона, серебро, оттенки бежевого.

Компания «Мир Витража» поможет лаконично дополнить кухню оригинальными дизайнерскими решениями, превратив ее в произведение искусства. Нашим специалистам подвластны любые техники, что позволяет воплощать в жизнь самые сложные и эксклюзивные проекты. Наши изделия сохраняют насыщенность оттенков в течение многих лет независимо от условий эксплуатации. Мы используем только лучшие материалы, качество которых проверено временем.

Выбираем линолеум для своей квартиры

При покупке линолеума важно акцентировать свой выбор на следующем: помимо ваших предпочтений касательно его внешнего вида, необходимо, чтобы данный материал соответствовал предъявляемым к нему требованиям в том или ином типе помещений (кухня, спальня, гостиная и т.д.).

Линолеум бывает как натуральный, так и изготовленный из синтетических материалов. На самом деле перечень и того и другого вида очень большой и у каждого свои достоинства и недостатки. Совершая покупку линолеума в магазине, обязательно спросите продавца-консультанта: подходит ли выбранный вами материал для кухни, например или прихожей.

Самостоятельно узнать: для какого помещения предназначен линолеум, можно по его маркировке, которая отмечается двухзначным числом. Первая цифра этого числа варьируется от 1 до 4. Линолеум для помещений с минимальным уровнем проходимости маркируется цифрой 1. С 2 – для жилых комнат. С 3 – для офисных помещений. Маркировку с цифрой 4 имеет линолеум для производственных помещений. Вторая цифра двухзначного числа также варьируется от 1 до 4 и обозначает прочность. Таким образом 1 – самая низкая прочность, а 4- самая высокая. К примеру, для кухни в квартире, в которой проживают 4-5 человек, лучше всего «взять» линолеум с классификацией 24, что означает: линолеум для жилых комнат с 4-ой прочностью (самой высокой).

Находясь в магазине, внимательно рассмотрите приобретаемый линолеум, а еще лучше – обнюхайте. Если материал имеет резкий запах, значит в его составе много вредных примесей, а его качество оставляет желать лучшего. Цветовое покрытие линолеума не должно иметь сального блеска, рисунок должен выглядеть натурально. Обязательно покупайте линолеум из одной партии! Разные партии даже одного и того же производителя могут незначительно отличаться в оттенках одного и того же рисунка.

Укладка линолеума на пол своими руками

Как уже говорилось в самом начале, одно из основных достоинств линолеума – это просто его укладки, а значит не стоит тратить лишние деньги на то, чтобы приглашать мастеров. Если у вас есть свободное время, и вы готовы уделить этой работе свое внимание – будьте уверены: у вас все получится. Главное соблюдать все инструкции, банальную аккуратность и внимательность. Сделав укладку линолеума своими руками, вы обязательно получите моральное удовольствие от выполненной работы.

Шаг 1.

Освобождаем всю площадь пола в помещении, в котором собираемся постелить линолеум. При этом удаляются также и старые плинтуса, если таковые имеются.

Шаг 2.

Снимаем старое покрытие пола. Затем делается бетонная выравнивающая стяжка. Ее толщина, как правило, не превышает 4мм. Стяжку лучше всего проармировать, хотя добавление в бетонную смесь хороших пластифицирующих добавок может заменить арматуру. После высыхания бетона его поверхность грунтуется. Это делается для того, чтобы последующие слои отделки имели хорошее сцепление с бетонным основанием. В нашем случае это будет клей, на который стелется линолеум. Если старый деревянный пол демонтировать нет желания, можно постелить поверх его ДСП (древесно-стружечные плиты). Затем поверху залить специальные нивелирующие составы, такие как заливной пол и др. Однако второй вариант менее надежен и не гарантирует туже долговечность, что и при бетонной заливке основания. Кроме того, отказавшись снимать старое деревянное покрытие, вы рискуете тем, что пол со свежеуложенным линолеум внезапно начнет скрипеть.

Завершив все работы по подготовке основания и дождавшись его высыхания обязательно очистите поверхность. Наличие на полу камушков и прочего мусора обязательно приведет к бугоркам и другим неровностям на линолеуме.

Шаг 3.

Укладка линолеума возможно только при положительных температурах от 15 до 25˚С. Охлажденный линолеум теряет эластичность, поэтому если вы принесли его в ремонтируемое помещение с мороза, дайте ему полежать в тепле. Прогревать рулон линолеума лучше всего в развернутом состоянии. Так удаляются все волны. При помощи рулетки, карандаша и строительного ножа с выдвигающимся острым лезвием производим подгонку линолеума по периметру помещения. Также могут пригодиться и ножницы. Если комната большая и ширины рулона не хватает, чтобы постелить линолеум без стыков, первым делом формируйте именно их. Аккуратно и плотно расположив стыки между собой продолжаете «подгоняться» по периметру пола. Будьте внимательны, если линолеум имеет повторяющийся рисунок. В таком случае к совмещению стыков разных рулонов линолеума стоит подходить особенно аккуратно и щепетильно. Линолеум должен лежать с небольшим нахлестом на стены!

Шаг 4.

Когда подгонка завершена, приступаем к подрезке покрытия. Отгибаем уложенные внахлест со стеной края линолеума и через каждые 20-30см от угла комнаты по всему ее периметру делаем отметки карандашом. Отметка должна находиться так, чтобы после обрезки по данной отметке, между стеной и линолеумом был зазор 3-5мм от стены. Когда отметки расставлены, отгибаем край линолеума и при помощи линейки соединяем их линией, затем производим обрезку по заданному контуру.

Шаг 5.

Данный этап можно пропустить в том случае, если линолеум укладывается в помещении с малой проходимостью. Пятый шаг предусматривает приклейку линолеума к основанию. Делается это при помощи специального клея, который продается в специализированных магазинах, там же, где и линолеум. Подобрать нужный материал помогут консультанты. На поверхность такой клей лучше всего наносить валиком с малым ворсом. Слой клея тонкий и равномерный по всей площади пола, после этого подогнанный заранее линолеум ложится на свое место и плотно прижимается. После того, как клей просохнет, можно приступать к следующему шагу.

Шаг 6.

Монтаж плинтусов. В сочетании с линолеумом хорошо будут смотреться как традиционные натуральные деревянные плинтуса, так и пластиковые. Однако второй вариант, по мнению большинства, все же более лаконично вписывается в общую картину. Установка плинтусов придает эстетизм и закрывает стык линолеума со стеной.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод: линолеум – отличный материал для быстрого и недорого ремонта. Благодаря простой технологии укладки и неприхотливой эксплуатации, данный вид отделочного материала для пола заслужил признание во всем мире. Практически каждый может самостоятельно провести ремонт пола, поэтому если вы все еще раздумываете по поводу того, чтобы своими руками уложить линолеум на кухне или прихожей — не медлите, действуйте и все получится!

Классика и шик: выбираем мебель для интерьера

Классический интерьер продолжает оставаться в тренде несмотря на изменчивые тенденции в современной архитектуре и дизайне. Все больше и больше ценителей качественной мебели пополняют ряды поклонников классики.

Если вы относитесь к перечисленным выше категориям и решили оформить свой дом с шиком и в классическом стиле, в этой статье вы найдете несколько идей и советов, которыми стоит вооружиться, прежде чем взяться за работу.

Francescomolon-p3.jpeg - Размер 8,64К, Загружен: 0

После дизайнерской неопределенности и хаоса 90-х, а также наплыва псевдоэлитной мебели в нулевых у многих совершенно отпало желание мечтать о старинных креслах, драпировке, и утонченных узорах. Тем не менее, стоит обратить внимание на опыт правильных декораторов из Европы, ведь там традиция не прерывалась, а развивалась. Золоченная элитная мебель станет идеальным вариантом для тех, кто любит комбинировать шик и эксклюзивный дизайн, утонченность и качество.

Francescomolon-p2.jpeg - Размер 191,04К, Загружен: 0

В данном сегменте рынка совсем небольшое предложение. Практически все фабрики  которые изготовляют мебель данного сегмента находятся в Италии. При этом существует всего несколько производителей, предлагающих по настоящему уникальный дизайнерский продукт — Fratelli Radici, Gianpaolo Morello, Francesco Molon и еще несколько.

Francescomolon-p1.jpeg - Размер 164,54К, Загружен: 0

Fratelli Radici и Gianpaolo Morello представляют компромисс между оригинальным классических стилем и современными тенденциями в дизайне. Итальянская мебельная фабрика Francesco Molon подкупает своим эксклюзивным ручным оформлением, качеством материалов и технологиями, которые используются во время заготовки деревянной основы и драпировки мягкой мебели, поддерживая таким образом классические традиции. У этого производителя всего несколько коллекций элитной итальянской мебели, но каждая из них аутентична и представляет собой по настоящему свежий взгляд на классическую мебель.

Francescomolon-p9.jpeg - Размер 212,31К, Загружен: 0

Francescomolon-p4.jpeg - Размер 223,24К, Загружен: 0

Francescomolon-p10.jpeg - Размер 206,21К, Загружен: 0

Francescomolon-p8.jpeg - Размер 161,27К, Загружен: 0

Мой первый опыт стяжки

Итак, чуть больше 2 лет назад, оставшись на время отпуска отца в его квартире на неделю, я понял, что тогдашний пол скрипит так, что достает не столько других, сколько меня.   Дом, как у многих уже навязло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол – паркетные щиты 60*60 см на лагах. Тестовое снятие пары щитов показало, что они лежат на сосновых досках и просто чурбачках. Щиты ссохлись (кажется, в начале карьеры дома квартиру заливали сверху), шпонки между щитами кое-где сломались, кое-где выпали, кое-где ушли полностью в паз одного щита и вышли из паза другого щита.

Короче, щиты гуляли друг относительно друга, терлись и скрипели. Первая мысль, пришедшая в тогда еще более дурную голову, была идея притянуть щиты шурупами к лагам. Затем идея расширилась до «чем-нибудь дополнительно расширить уже имеющиеся между щитами щели, чтобы точно убрать вероятность трения и, как следствие, скрипа». Как это сделать – я не успел придумать, потому что наткнулся на вариант «пол на лагах». Почитал про регулируемые лаги и регулируемую фанеры, красиво, но не хотелось искать, не знал, во сколько это выйдет по деньгам, а главное – так и не понял, «регулируемые лаги» и «регулируемая фанера» — это только набор втулок и гаек, без собственно лаг и фанеры? Если так – то оставался вопрос о покупке хороших брусьев на лаги и толстой фанеры.

 Пока пребывал в раздумьях, на автомате снял старый пол. Щиты лежали на лагах из соснового бруса 30 на примерно 60 мм, крученых и гнутых, лежащих на перекрытии на подложке из чего-то типа неплотного оргалита или толстого прессованного картона, шаг лаг – 60 см (то есть на ширину щита). Толщина щита – 28-30 мм. Итого высота пола с учетом подкладок под лаги – около 60 мм. Под полом кстати оказалась прокинута проводка соседей снизу. Под снятым полом после веника и пылесоса оказалось неожиданно ровное основание. Стяжка ли это от строителей или просто фантастически ровная плита – так до сих пор и не понял. В отверстии, в которое уходят трубы отопления и кабель к люстре соседей снизу, границы перекрытия и гипотетической стяжки не нашел. Поверхность внешне была практически ровная (пара брусков, между ними гардина, на нее коротенький уровень, который показывает ноль отклонения), но немного шершавая и волнистая. По углам комнаты какие-то углубления, в которых торчат какие-то железяки типа арматуры. К фасадной стене от углублений тянутся по металлическому прутку.  

Решил купить брус, фанеру и сделать новый пол, выкинув старый. Долго шерстил Интернетил на тему где купить гарантированно сухой брус – запутался, в итоге заехал в Оби и купил там необходимое количество бруса. Ну как бруса… Бруска… Сечение 40*40, длина 2 м, сосновый, строганный. Выбирал самые прямые. Фигня фигней, как я щас понимаю. Древесина очень мягкая, ногтем процарапывается на раз. Сечение по высоте вроде подходит для выхода на уровень пола в остальной квартире, но вот ширина 40 мм – катастрофически мало. Поверх лаг планировал 2 слоя фанеры 15 мм. С фанерой тоже с наскоку не вышло, то толще 8 мм не найти, то есть 12 или 15, но стоит дорого. Наткнулся на упоминание на новый для меня материал по названием ОСП – нечто среднее между фанерой и ДСП, который очень нахваливали (впрочем, иного сложно было ожидать на сайтах компаний, торгующих ОСП). По цене дешевле фанеры, по свойствам вроде бы даже получше. Купил нужное количество листов ОСП-3 размерами 2440*1220*15 мм. Напилил квадратами 610*610 (прочел, что надо пилить, чтобы снять напряжения и так далее).

post-28393-1291661665.jpg - Размер 252,01К, Загружен: 0

Долго вникал в тонкости «крепить или не крепить лаги к полу». Решил крепить. Нарезал из стального уголка 35*35 болгаркой уголочков, просверлил по дырке в каждой полке. Ударной дрелью насверлил победитовым сверлом в полу дырок так, чтобы крайние лаги были в1,5-2 см от стен, между лагами – 612 мм, на каждую 2-метровую лагу – 5 уголков (3 с одной стороны, 2 – с другой). Уголки к перекрытию крепил дюбель-гвоздми. Лаги к уголкам прикручивал саморезами 3,5*16. Одну лагу в качестве эксперимента крепил насквозь шурупами в дюбели. Под лаги клал имевшиеся в наличии трубки вспененного полиэтилена (оказалось, что это что-то типа энергофлекса – нахлобучки на трубы, у нас их одевали на торцы дверей, чтобы их не побить при доставке) в качестве звукоизоляции. Начал крепить квадраты ОСП. Поскольку шаг лаг сделал 612 (на самом деле шаг гулял от 608 до 616 мм, то, чтобы щиты не прогибались, решил под центр каждого щита и под поперечный стык каждой пары квадратов подкладывать короткие отрезки тех же самых лаг, обеспечив тем самым пародию более частого расположения лаг с теми же самыми подкладками.

По высоте лаги не выставлял, понадеявшись на ровность и горизонтальность основы. Не без приключений зашив первый слой, я был вполне доволен. Была даже идея оставить один слой 15 мм ОСП.

post-28393-1291661725.jpg - Размер 170,26К, Загружен: 0

Но сразу смутила гулкость пола. Решил заполнить пространство между лагами чем-то. Погуглив, остановился на минвате типа Роквула. На рынке нашлась минвата, но не Роквул, а какая-то другая. Не думаю, что они катастрофически сильно отличаются. Купил пару упаковок (2 по 6 квадратов, комната чуть меньше 3*4 м). Размеры листов 1*0,6 м, толщина 50 мм. Снял ОСП, вложил минвату (враспор между лагами, так как ширина листа 600 мм, расстояние между лагами 612-20-20=572 мм), листы возвышались над лагами на 6-8 мм. Прижал сверху ОСП. Стало тише и глуше. По идее, и теплее . Заодно увидел, как лаги в некоторых местах расщепились от закрученных в самый край саморезов.

К тому времени осмелел настолько, что решился заштукатурить кусок стены, вогнутость которой заметил при снятии старого пола. Для этого пришлось снять линию плит ОСП вдоль стены, которую решил штукатурить. Заштукатурил, собрал пол обратно. К этому времени заметил, что, несмотря на все усилия, лаги на пружинистой подложке из энергофлекса покачиваются, пол гуляет немного, да и уголки, судя по всему покачиваются. Решил удалить подложку под лаги из энергофлекса. Разобрал пол, вырвал нафиг уголки (и правильно сделал, так как вырывались они не так уж сложно, а значит, и пол держали бы так себе), выдернул энергофлекс. Класть «лаги» на голый бетон не стал, так как он не идеально гладкий. Вместо энергофлекса на пол постелил полосы старого линолеума средней толщины шириной около 10 см, лаги просверлил насквозь и притянул к полу в дюбеля, и зашил ОСП обратно.

К полу вернулся еще раз спустя несколько месяцев, когда надо было прокинуть металлогофру по периметру комнаты. Металлорукав диаметром больше, чем зазор между ОСП и стеной. Пришлось снимать по периметру ОСП и шурупить его обратно. (Не приелась еще картинка разборки-сборки? ) Под конец ремонта наступило время укладки второго слоя ОСП. Но, несмотря на все уверения в том, что стабильность толщины ОСП выше, чем у фанеры, на первом слое были ощутимые ступеньки на стыках. Повторения подобной картины на втором слое, на который будет укладываться финишное покрытие (пока еще не определились, какое именно), не хотелось. Поэтому решил второй слой класть без шинкования на мелкие плитки, а целиковыми листами.

 Проблема была в том, что я в свое время нарезал на квадратики все листы ОСП 15. Начал было искать ОСП 15, но я и в первый раз случайно нашел остатки, второй раз так не повезло. Купил ОСП 12 (2700*1250мм), настелил их целиковыми листами. Больше навскидку не могу вспомнить, какие еще манипуляции с полом производил, но точно было что-то еще.  В целом полом доволен, не скрипит пока что, ровно, негулко и внешне вполне пристойно. К моменту укладки ковролина полу исполнилось более 1,5 лет, он пережил локальную штукатурку стену, шпаклевание потолка и поклейку обоев.

Но сейчас сделал бы все совсем иначе. Из других материалов, по другой технологии, в другой последовательности. А может даже решился бы и сделать стяжку. К чему собственно я в итоге и пришел и к чему плавно перехожу. Далее перейду к вопросам по насыпному полу типа Кнауфа, которому я уже отвел место в зале.

Если у кого-то возникли вопросы по такому варианту пола — отвечу, расскажу в красках, где и как накосячил и на что на собственном опыте советую обратить внимание.

Тема на форуме