Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Дача!

Пруд на дачном участке своими руками

Первым делом, конечно же, определяемся с формой. Профессионалы в этой сфере советуют выбрать именно округлую. Дело в том, что в прудах с острыми углами скапливается мусор, который после затруднительно убрать. Также на данном этапе нужно решить, какого размера делать пруд. Чем больше пруд, тем сложнее его убирать, однако, несмотря на незначительные трудности, уборку придется проводить намного реже, чем в водоеме маленького размера. Вдобавок, в большом пруду легче поддерживать экологическое равновесие.

Теперь приступаем к выбору места для пруда. По сути, его можно разместить где угодно, но важно знать определенные особенности. Если в пруду будут жить рыбки, место под него нужно искать более отдаленное и спокойное. Кроме этого очень важно соблюсти следующие правила: в выбранном месте нет постоянных сильных ветров; поблизости нет деревьев, способных засорить водоем; солнечные лучи греют воду на протяжении не более 6 часов.

Только сейчас можем приступить к конкретным действиям: начинаем рыть котлован. Предварительно нужно решить для себя один важный нюанс: купить готовый резервуар для пруда или сделать его самостоятельно используя либо бетон, либо обычную пленку. Первый вариант, естественно, самый простой. От вас требует просто вырыть яму с нужными габаритами и установить в её емкость. Отметим, что в продаже готовые резервуары для прудов бывают пластиковые, из стекловолокна или же на резиновой основе. Последние два самые надежные и долговечные, тогда как пластиковый пруд может запросто треснуть во время сезонных перепадов температур и движения грунтов. К слову, готовые емкости под пруд бывают исключительно небольших размеров, поэтому если вы хотите сделать большой пруд или же вам просто не хочется тратить лишние деньги — придется сделать всё своими руками. Как и в случае с готовыми емкостями, капаем яму желаемой формы и глубины, делая при этом выступы под растения. Скаты ямы желательно сделать отвесными. Дно пруда должно быть по возможности идеально ровным. Это позволит оседающим частицам распределяться более равномерно и в итоге, перерабатываться микроорганизмами. Благодаря такому процессу ваш красивый прудик не превратится в болото.

Делая пруд своими руками, у вас есть выбор: залить бетонную чашу или же пойти по более простому и дешевому, но менее надежному пути – постелить пленку. Рассмотрим оба варианта по отдельности.

Бетонная чаша.

Придется запастись цементом марки М500, песком, арматурой и досками для опалубки. Опалубка – это форма, в которую заливают бетонную смесь. Отметим, что в бетонную смесь желательно добавить пластификатор. Благодаря ему бетон быстрее наберет прочность, станет крепче и эластичнее. Перед заливкой бетона в пространстве опалубки скручивается армо-каркас. Наличие металла в бетоне позволяет ему хорошо работать не только на сжатие, но и на изгиб. Эти действия позволят создать для вашего пруда отличную долговечную чашу. Но не спешите заполнять её водой сразу же после того, как всё просохнет. Бетон ещё нуждается в обработке. Обязательно промажьте его герметиком на битумной основе! Данные работы можно проводить исключительно в теплое время года при температуре не менее 20C.

Чаша из пленки.

В заранее вырытый котлован укладывается гидроизоляционная пленка. Можно использовать обычную, полиэтиленовую, но этот бюджетный вариант на вряд ли прослужит вам долго. Лучше всего приобрести специальные покрытия, которым не страшны перепады температур, ультрафиолетовые лучи и т.п. К таким пленкам относятся: полиурий, синтетический каучук, полихлорвиниловое покрытие, армированная жидкая резина и др. Как и в случае, описанном выше, работы проводятся исключительно в теплый период. Просто уложить пленку на дно нельзя! Необходимо провести определенные подготовительные работы. Дно должно быть устелено 5-ти сантиметровым слоем уплотнительного грунта или торфа. Поверху, для дополнительного уплотнения можно уложить слой грубой материи или старое одеяло. Только после этого натягивается пленка. Складок должно быть минимальное количество. Края гидроизоляции выпускаются на берега на 10см, где крепятся плитами, кирпичами, камнями и т.д., после чего маскируются гравием или песком.

prud-na-dache-1.jpgprud-na-dache-2.jpg
prud-na-dache-3.jpg

Сделав чашу прудика, вы можете заполнять его всем, чем пожелаете, но помните, что, как уже было сказано в самом начале, вам придется чистить этот водоем! Сделать это вручную, при больших габаритах не всегда возможно. Именно поэтому лучше всего приобрести очистительный водный прибор. Подобных фильтров на сегодняшний день в продаже огромное количество. Есть специальные установки на подобии пылесоса, которые чистят ил на дне, если плавающие очистительные станции, но дешевле и проще всего установить обычный напорный фильтр. Его рабочий корпус находится не под водой, а на суше, что существенно облегчает уход за фильтром. Такой фильтр имеет три ступени очистки: биологическую, механическую и ультрафиолетовую. Данное устройство справится даже с большими водоемами.

Ну а если не хотите пруд, посмотрте варианты бассейнов для дачи. :)

Раздвижные ворота в заборе для въезда в гараж

Мы живем в мире современных технологий. Именно поэтому старые, привычные всем вещи отходят на второй план, а на смену им приходят улучшенные, удобные аналоги. Раздвижные ворота вполне можно считать таким аналогом. Если вы хотите сделать свой дом и всё, что к нему прилегает, максимально комфортным и функциональным – вы вряд ли откажетесь от этого интересного механизма.

Основное удобство механизированных раздвижных ворот заключается в том, что вы можете управлять их движением дистанционно, не прилагая при этом никаких усилий. Подобным механизмом можно оборудовать и ворота самого гаража. Таким образом, к примеру, в дождь вам не потребуется мокнуть, занимаясь открытием всех ворот. Всё, что потребуется – это просто нажать кнопку пульта. Кроме того, раздвижные ворота не занимают лишнего места при открывании и закрывании. Это особенно актуально, если у вас маленький участок или узкая улица.

vorota-1.jpg - Размер 417,84К, Загружен: 0

Механизм, который движет всю конструкцию ворот, сконструирован таким образом, что он не просто передвигает ограду, но ещё и блокирует её, закрывая на замок. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, как закрыться от посторонних и какой замок для этих целей выбрать. Компьютер, который, как правило, располагается в подобного рода системах, позволяет подключиться к домофону. Это позволит управлять воротами из дома по средствам проложенных под землей кабелей. Благодаря такой системе даже самые тяжелые и большие ворота вам в состоянии сможет открыть даже ваш малолетний ребенок, поскольку для этого действия, опять же, достаточно просто нажать на кнопку.

vorota-2.jpg - Размер 489,93К, Загружен: 0

«А что, если отключили электричество? Как ворота себя поведут, и каким образом их можно будет открыть?» — наверняка сейчас вы задали себе вопрос.

Ответ прост: при отключении электричества ворота остаются заблокированные замком, находящимся внутри закрытого корпуса механизма. Чтобы его разблокировать в него вставляется специальный ключ. Благодаря ему, замок раскрывается, и дальнейшее движение ворот осуществляется по средствам вашей собственной физической силы: вам придется самостоятельно отодвинуть их в сторону.

«Насколько шумно работает система? Будет ли она раздражать во время работы, если существует потребность часто открывать и закрывать ворота?» — уверены эти вопросы вас интересуют.

Современные механизмы настолько тихие, что их работу как таковую вы не слышите вообще. При работе можно услышать только незначительное шуршание несущей рейки по роликам. В видео комментарии, расположенном под статьей, вы сможете собственноручно убедиться в том, насколько всё тихо.

vorota-3.jpg - Размер 520,22К, Загружен: 0

«А что же зимой? Не примерзнут ли ворота намертво?» — пожалуй, третий по важности вопрос.

Зимой ворота могут замерзнуть и не открыться, но только в том случае, если за ними не следить вообще. Самое главное – это, конечно же, просто чистить снег. Однако этого не достаточно. Важно время от времени сбрызгивать все трущиеся движимые элементы антифризом. Впрочем зимой проблема с открытием ворот возникает как с раздвижными, так и распашными, поэтому не используйте этот фактор в решающей роли при выборе того или иного вида забора.

«Как именно устроена вся конструкция, и что конкретно необходимо приобрести для создания раздвижного механизированного забора? Можно ли сделать некоторые его элементы самостоятельно?».

Стандартным набором раздвижного забора является непосредственно сам механизм, ролики и рейка под зубчатую передачу – всё просто. В специализированных механизмах можно приобрести полный комплект, но если есть желание можно неплохо сэкономить и сделать всё самостоятельно. Необходимо выбрать несущий профиль квадратного сечения. На одной из сторон необходимо, по всей длине профиля, вырезать отверстие через которые данный профиль, в дальнейшем, насадится на ролики. Поскольку у каждого ворота разные и материал для их создания также разный – несущая рейка должна соответствовать как длине, так и грузоподъемности. К несущей рейке приваривается остальной каркас, а к основанию крепится планка с насечками под зубчатую передачу. К несущему каркасу прикручивается отделка забора, к примеру, деревянные ляски. Тем временем необходимо также установить механизированный двигатель. Устанавливается он на бетонную площадку с металлическим основанием. Крепится к ней винтами. На такие же основания крепятся две стойки по четыре ролика на каждой. К площадке под двигатель из дома нужно заранее вывести провода. Провода лучше всего, и правильнее, вести под землей в специальном кабель-канале. На противоположной стороне проема под ворота, на столб забора приваривается, на заранее выведенные металлические закладные детали, специальное приспособление. Раздвижные ворота при закрытии будут упираться в это приспособление, которое в закрытом состоянии будет поддерживать всю конструкцию.

«Насколько безопасные такие ворота? Могут ли они по какой-либо ошибке зажать ребенка или побить машину, припаркованную на линии ворот?» — уверены такой вопрос у вас также появился.

Чтобы подобное не произошло, в качестве дополнительного оборудования, на раздвижные ворота в продаже имеются специальные фотоэлементы, которые не позволят воротам закрыться, если на линии движения ворот есть преграда.

Одним словом такие ворота стоят своих денег и уж точно не заставят вас в итоге пожалеть.

Как уже было сказано, к статье прилагается видео-комментарий, благодаря которому вы сможете наглядно увидеть некоторые элементы, разобраться в принципе их работы, а также вынести для себя какие-то интересные нюансы.

Мансарда в загородном доме

Думая о том, какое применение найти пространству под крышей, следует использовать практичный и функциональный подход. Прежде всего, мансарда способна увеличить жилую площадь.

2.jpg

Отсюда следует, что она может стать дополнительной комнатой. Помимо этого данное пространство характеризуется нестандартной конфигурацией и привлекательным видом. Именно оно в состоянии стать украшением загородного дома. Следует иметь в виду, что благодаря помещениям, которые расположены под крышей, в немалой степени зависит обеспечение комфортной температуры во всем доме в течение года. Поэтому для поддержания тепла в зимний период, а также сохранения прохлады в летнюю жару следует позаботиться об утеплении мансарды.

Роль мансардных окон при строительстве мансарды.

Мансардным окнам отводится важная роль при обустройстве мансардного помещения. Благодаря их наличию пространство под кровлей приобретает совершенно иной облик. Вместо тесного темного чердака возникает светлая спальня либо детская. При этом коридорам и лестницам обеспечивается естественное освещение, которое заменяет собой электрическое.
В чем же заключается разница между мансардными окнами и классическими вертикальными, которые используют не один десяток лет?

1.jpg

  • Во-первых, с помощью мансардных окон удаётся увеличить освещенность пространства на 30-40% в отличие от традиционных. В связи с этим именно мансарде под силу превратиться в наиболее освещенное помещение в доме.
  • Во-вторых, в плане конструкции наблюдается значительная разница между мансардными и классическими вертикальными окнами. Дело в том, что им приходится справляться с такими нагрузками, на фоне которых условия эксплуатации классических окон подобны курорту. Открывание первых осуществляется сверху-вниз по центральной оси.
  • В-третьих, существенным отличием является метод монтажа. Каким образом должен быть выполнен монтаж мансардного окна в кровле, чтобы избежать протечек, не прибегая к строительной пене для устранения щелей? Здесь могут помочь особые методы и средства. К их числу следует отнести оклад, представляющий систему желобов, обеспечивающий отвод воды от окна, и комплект для гидро- и теплоизоляции. В продаже имеются оклады, которые предназначены для кровельных материалов различной формы (плоской, волнистой).
  • В-четвертых, мансардное окно традиционно оснащается однокамерным стеклопакетом. Это позволяет сделать конструкцию максимально легкой и добиться сокращения нагрузки, которую испытывают поворотные шарниры. Однако даже с однокамерным стеклопакетом обеспечивается тепло. Данные окна оборудованы стеклопакетом, обладающим теплосберегающими свойствами и устойчивостью к низким температурам. В качестве наполнителя здесь используется аргон, для производства применяется технология «теплого периметра», что исключает возникновение мостиков холода».

Волшебный уют финского дома

Финские дома – это красивые деревянные дома, при строительстве которых соблюдаются давние традиции предков и современные высокие технологии.

finskii-dom-1.jpg

Финские дома – это технология, которая развивалась из традиций угро-финских народов, существовать в балансе и гармонии с природой. А если немного подумать, то технология «финский дом» – это сочетание русской избы, закарпатской гражды и алтайских исб, сложенных из бревен. Народы Финляндии довели эту технологию до совершенства. Притом, что вся схожесть со срубами наших мастеров велика, финский деревянный дом обладает собственным стилем и неповторимой традиционной конструкцией.

finskii-dom-2.jpg

Строительство деревянных домов по финской современной технологии выдержано в аскетических строгих стилях, без различных излишеств, что и способствует его долговечности и функциональности. Строят финны больше, так сказать, в один и «полтора» этажа, в таком случае верхний этаж удобно использовать в качестве спальной комнаты, ароматизированной хвоей, в которой хорошо и легко спится. Крыша делается простой формы – двускатная, исключающая возможность залеживание льда и снега. У кровли, которая обычно при строительстве, высокий коэффициент шумопоглощения. Другая очень важная черта – это удобность открытой террасы, а еще в наше время широкое распространение получил и просторный балкон наверху самой террасой. Как и у традиционных украинских хат, окна разделены на две створки и имеют достаточно большие размеры. Финская прихожая большая, а гостиная делается светлой и обширной, кухни удобные, функциональные и большие. И, конечно, не обойтись без финской сауны, которые часто обустраивают прямо в доме.

finskii-dom-3.jpg

Современные финские срубы складываются из обработанных отцилиндрованных бревен – гладких, ровных и прочных. Все бревна подбираются приблизительно одного диаметра, чем и достигается идеальнейший абрис дома. Большинству это может показаться странным, но часто финские дома купить горазда дешевле, ведь используемые технологии производства отцилиндрованных бревен призваны в главную очередь снизить себестоимость строительных материалов, удешевить строительство целиком (отделка дома включает только потолки и полы). Также при использовании новейших технологий уменьшаются объемы ручного труда.

finskii-dom-4.jpg

Автономные очистные сооружения

В то время, как питьевые колодцы давно стали привычным сооружением, а солнечные батареи, способные обеспечить весь загородный дом электроэнергией вряд ли скоро станут обязательной частью жизни человека из-за своего несовершенства и недешевой стоимости, имеется все-таки один фактор, который в настоящее время становится просто необходимым для нормальной жизни. Речь идет об автономных очистных сооружениях, устанавливаемых на территории дома, которые способны качественно осуществлять фильтрацию канализационных стоков практически до их безопасного сброса в водоем или использования для увлажнения почвы. Системы такого типа можно устанавливать именно там, где нет возможности подключения к канализации централизованной и, конечно, и там, где она отсутствует вообще.

С каждым днем растет популярность подобных систем, что объясняется их такими положительными качествами:

  • Владелец дома получает независимость от коммунальных служб.
  • Автономные очистные сооружения легки в установке и в обслуживании.
  • Их наличие – это признак заботы об окружающей природе, что является немаловажным фактором престижа и вызывает уважение со стороны коллег, друзей и соседей.
  • С помощью воды, обработанной в таких системах, удается экономить средства на организации полива участка, применяя ее для проведения увлажнения почвы.

Принципы работы очистной автономной системы.

Установка в доме очистной автономной системы дает возможность очищать поступающие из дома сточные канализационные воды почти до 98% . Это становится возможным из-за комплексного совмещения двух этапов очистки. В основе первого этапа лежит метод активной биологической очистки, а на втором этапе применяются механические природные свойства грунта осуществлять обеззараживание сточных вод.

В зависимости от размеров очистной автономной системы удается очистить около 25 тонн сточных вод за сутки, что является поистине фантастическим числом для дачи или дома. Известно, что 3-4 человекам, проживающим постоянно в доме, требуется в среднем в сутки не более 250 литров воды. И это число является усредненным, поэтому можно сказать, что автономная канализация сможет справиться без проблем с нагрузкой не только обычной семьи (даже немаленькой), но и с учетом возможных гостей.

Первый этап очистки.

На первом этапе очистка канализационных стоков производится в емкости, имеющей объем в несколько кубических метров – септике, изготавливаемой из кирпича, пластика или бетона. И хотя такая емкость является абсолютно герметичной, не допускающей протечек, однако она по санитарным нормам должна находиться на расстоянии около 20 м как от ближайшего питьевого колодца, так и от дома.

Самыми популярными сегодня стали септики, которые изготавливаются из прочного специального пластика. Это связано, прежде всего, со стоимостью их производства, являющейся гораздо ниже, чем сооружение из бетона или кирпича, долговечностью и надежностью пластиковых септиков. Пластиковые септики способны прослужить почти сто лет.

Именно в септике осуществляется первичная стадия очистки канализационных стоков, выполняемая анаэробными бактериями – предназначенными специально для этой цели микроорганизмами. В септике созданы идеальные условия для их развития, позволяющие бактериям разлагать вещества, которые находятся в канализационных водах. В результате такой очистки неорганические нерастворимые вещества, содержащиеся в воде, осаждаются на дно септика, образуя при этом твердый осадок. Верхний слой при этом представляет собой вещество, которое похоже на ил, являющееся местом основной жизнедеятельности бактерий. В результате между этими двумя слоями собирается слой уже очищенной воды.

В септике происходит более 2/3 всей степени очищения стоков.

Конструкционные особенности септика.

Конструкционные особенности септика должны отвечать ряду требований. Прежде всего, септик должен быть герметичным, чтобы не происходило попадание неочищенных сточных вод в почву, а также в нем должны обеспечиваться условия активного развития и существования анаэробных бактерий. Кроме того, расчет объема септика должен быть сделан таким образом, чтобы обеспечивалось расстояние между твердым осадком и илистым слоем не менее, чем 1 м воды. А поскольку септик должен устанавливаться в земле, то его следует устанавливать так, чтобы сточные воды из дома могли попадать в него по трубам самостоятельно, без применения специальных насосных установок. При этом достаточно уложить трубы совсем под небольшим уклоном, составляющим 2-3 см на 1 м укладки.

Заключительный этап очистки.

На втором (заключительном) этапе очистка канализационных стоков происходит на относительно небольшом участке – дренажном поле, на котором сооружена дренажная система из земли, щебня и песка. Вода из септика доставляется по трубам на дренажное поле, где с помощью природных очистных компонентов очищается уже почти до 98%. Именно такая степень очистки должна получаться в качественно и правильно установленной канализационной автономной системе. Это в свою очередь позволяет использовать очищенную канализационную воду без опасения за природную среду, а также не бояться возможности заражения из-за того, что неочищенные стоки могли попасть в водоем или в грунтовые воды, наслаждаться чувством независимости от сервисных централизованных служб.

Утепление каркасного дома

Каркасный вид домов используется человеком уже достаточно долгое время. Такие дома обязательно придутся по вкусу тем, кто хочет за небольшие деньги быстро возвести себе жилище. При этом не стоит думать, что дома с подобной конструкцией не прочные, не практичные и т.п. Чтобы жилось комфортно и уютно, важно всё просто хорошо утеплить и загерметизировать.

Как и при утеплении обычного здания, каркасное также может быть защищено от холода как изнутри, так и снаружи. Однако внутреннее утепление возможно только в том случае, если каркас изготавливался из дерева. Чтобы не возникало вопросов, поясню: в дереве много пор с воздухом (вот почему оно не тонет в воде), а воздух, как известно, плохой проводник тепла. Поэтому если промерзнет отдельно взятый участок, это не приведет к тому, что подобному воздействию подвергнется и остальная часть конструкции. Чего не скажешь о металле, каркас из которого служит отличным так называемым «мостиком холода».

Внутреннее утепление здания с деревянным каркасом лучше всего производить с помощью минеральной ваты. Пенопласт не желателен, поскольку может при определенных условиях выделять вредные вещества. Естественно очень важным является создание гидроизоляции с наружной стороны утеплителя и пароизоляции с внутренней. Если теплоизоляционный материал намокнет – он потеряет свои свойства!

Что касается наружного утепления в случае с металлическим каркасом, пенополистирольные плиты, они же пенопласт, использовать можно! На улице их воздействия не опасны. Также можно использовать и минеральную вату, однако она дороже пенопласта, поэтому я советовал бы воспользоваться именно им. К фасаду пенопласт крепится с помощью пластиковых дюбелей грибовидной формы. По верху устраивается отделочный слой.

Уточню, что при деревянном каркасе сделать вместо внутреннего, наружное утепление, вам никто не запрещает!

По сути, все работы связанные с утеплением крайне просты и вы сможете практически без особых усилий выполнить всё самостоятельно. Важно лишь перед каждым конкретным видом работ изучать соответствующий материал, где описано конкретное пошаговое выполнение, согласно технологической карты. Весь необходимый материл можно найти на нашем сайте, а в случае возникновения вопросов, ответы на них можно получить тут же на форуме.

Ремонт садовых дорожек. Замена плитки

В момент укладки плитки, последняя, как правило, всегда выглядит подобающим образом. Однако с ходом определенного количества времени может случиться так, что вам потребуется сделать ремонт. Когда точно это понадобится сделать, сказать невозможно. Некоторым придется подправлять свои тротуары сразу же после зимы по весне, спустя всего год эксплуатации, тогда как у других надобность ремонта может возникнуть лишь спустя 5-10лет.

remont-sadovykh-dorozhek.jpg

В основном дефект тротуарной плитки , требующей ремонта, а если быть более точным, замене, выражен различного рода сколами и выбоинами. Их появление характеризуется многими факторами. Одни из них: повышенная проходимость ремонтируемого участка тротуара, частые нагрузки выраженные движением автотранспорта, допуск ошибок при производстве бетонного изделия и самый главный фактор – это зима.

«Почему именно зима становится наиболее частой причиной прихода тротуарной плитки в негодное состояние?» — спросите вы.

А объясняется это весьма просто. По осени и в начале зимы очень много влаги проникает в швы между плитками, также влага попадает во всевозможные поры и выбоины, образовавшиеся либо в момент производства, либо уже при эксплуатации. Влага, под действием отрицательных температур замерзает. Естественно, при этом происходит расширение жидкости. Это оказывает большую нагрузку на плитку, а если учесть, что во время холодной поры года процесс таяния и замерзания многократен – не сложно представить, как «достается» тротуарам.

«Как же уберечь плитку в зимний период, чтобы по весне каждый раз не заниматься ремонтом?» — распространенный вопрос.

Первым делом, вы должны ещё на этапе укладки проверить свою плитку. Она должна быть максимально гладкой, без пор, выбоин и трещин. Плитки должны быть уложены в одном уровне. Швы, в обязательном порядке, должны быть тщательно расшиты сеянным речным песком.

«Что же делать, если плитка всё-таки нуждается в ремонте?» — ответим на этот вопрос.

Следует понимать, что ремонт тротуара подразумевает замену изделия, пришедшего в негодность. Первым делом мы естественно должны вытянуть плитку из дорожки. Сделать это, при правильной кладке тротуара не просто, однако всё же возможно и лучше всего для этих целей использовать мастерок. В идеале, конечно, использовать целых два мастерка. Также из инструмента и приспособлений нам понадобится резиновый молоток и ручная трамбовка. Чтобы плитка досталась легче, воспользуйтесь шлангом с насадкой для мощной, но небольшой струи. Водой вымываете затертый шов. После вонзаете в образовавшуюся щель кончик мастерка. Максимально глубокого его загонять не стоит: постарайтесь ухватиться за кирпичик максимально у самого верха. Если используете два мастерка, то загоните их один напротив другого и будете стараться поднять сразу две стороны. Хорошо утрамбованный брусок быстро не поддастся, поэтому приготовьтесь к тому, что придется немного попотеть. Двумя мастерками, расположенными с противоположных сторон, выполняйте поступательные движения в обе стороны. Движения мастерками должны быть синхронны. Через некоторое время вы сможете приподнять плитку над всем тротуаром примерно на 2см. С этого момента работа пойдет быстрее.

vynimaem-plitku.jpgvymyvaete-zatertyi-shov.jpg

Все рядом расположенные бруски, если их также требуется заменить, достать уже не составит никакого труда. На место старого разбитого кирпичика укладываете новый. Если пользуетесь плиткой не заводского изготовления, обязательно сверьте размеры строй и новой по высоте. В зависимости от этого понадобится подсыпать песок, либо наоборот убирать. К слову: для подсыпки используется не просто песок, а смесь его с цементом. Соотношения смешивания примерно 1:4. Поставив новую плитку на место старой, забиваете её резиновым мотолком таким образом, чтобы весь тротуар был в одном уровне. Если вы разбирали три и более бруска, используйте ручную трамбовку.

vynutaia-plitka.jpgzabivaem-plitku.jpg
ruchnaia-trambovka.jpg

По завершению работ, связанных с обратной укладкой, обязательно сразу же затрите швы сеяным песком. Для этого можно использовать обычную щетку-сметку.

Еще по теме — как сделать тротуарную плитку своими руками.

Как построить забор своими руками

Сама по себе конструкция забора крайне просто и понятна, однако особую сложность представляет дальнейшее декорирование забора. Естественно, сколько людей, столько и мнений. Именно по этой причине сфера, так называемого, заборостроения поражает своим многообразием.

zabor-1.jpg

Все заборы можно грубо разделить на пять видов:

  • Металлические;
  • Деревянные;
  • Бетонные;
  • Кирпичные;
  • Каменные.

zabor-11.jpgzabor-22.jpg
zabor-33.jpgzabor-44.jpg

Однако все зависимости от этого, их конструкции схожи, а процесс монтажа ведется по одной схеме.

Для строительства забора первым делом вам понадобится разметить местоположение будущих столбиков. В некоторых конструкциях эти столбы являются несущими, в некоторых декоративными. Вне зависимости от назначения столб устанавливается следующим образом: в намеченном месте выкапывается яма. Под металлический забор со столбиками, представленными в виде трубы, яму большую копать не следует. Хватит примерно 30см, однако если в дальнейшем к таким столбам будет крепиться профнастил или ему подобные материалы, которые при ветровых нагрузках могут сработать как парус, глубину ямы придется увеличить до отметки в 40-45см., чтобы добиться более прочного основания. Если вы конструируете бетонный или кирпичный забор, глубину ямы также лучше сделать 40-45см. У основания ямы необходимо сделать небольшое расширение. Вместо трубы, как это было в случае с металлическим забором, в яму вставляется арматурный прут с диаметром примерно 2,5см. Ямы с арматурными стержнями, либо трубой в дальнейшем заполняются бетонным раствором. Важно чтобы всё стояло в строгом уровне. В этом вам поможет одноименный инструмент «уровень». Проще всего столбики конструируются в деревянном заборе. Выкапывается яма глубиной 25,30см, в которую вставляется бревно. Подошва бревна должна быть промазана смолой или битумом. Далее всё просто прижимается камнями и засыпается землей.

zabor-2.jpg

После проделывания вышеописанных операций, столбики для металлического забора будут уже полностью готовы к навешиванию на них непосредственных ограждающих элементов: сетка и т.п. Далее такой забор остается только покрасить, повесить ворота и калитку. По сути, металлический забор готов. Что касается бетонных, каменных и кирпичных заборов, работы по устройству столбиков для них только начинаются. Вы уже установили ось и теперь можете смело приступать к кирпичной либо каменной кладке. Если ваш выбор бетонный забор – самое время устанавливать опалубку. Для тех, кто не в курсе, поясню: опалубка – это форма, изготавливаемая обычно из дерева. Она необходима для того, чтобы делать бетонные изделия нужной формы и с нужными параметрами. Отмечу, что опалубку следует монтировать не только под столбики. В случае с бетонным, каменным, либо кирпичным забором от столбика к столбику обычно идет невысокое ограждение (примерно 40см.), выполненное из аналогичного материала. Если аналогичным материалом невысокого ограждения является бетон — под него также монтируем опалубку. Однако помните, что предварительно необходимо по намеченному направлению выкопать траншею с глубиной примерно 20см. Залив опалубку раствором дайте ему набрать прочности и хорошенько затвердеть. Будет только лучше, если вы не будете трогать опалубку недельку другую. Все бетонные работы под открытым небом нужно проводить в сухое теплое время года.

zabor-3.jpg

Несмотря на схожесть монтажа, бетонный забор отличается от кирпичного и каменного тем, что он нуждается в дальнейшей отделке. Для других видов «тяжелого» забора достаточно просто сделать расшивку швов. Можно использовать специальную декоративную бетонную плитку под окраску. Красить лучше с пульверизатора. Краска ложится ровнее, расход меньше, а качество только лучше – сплошные плюсы.

zabor-4.jpg

В кирпичном, каменном и бетонном заборах ограждающее декоративное полотно навешивается в последнюю очередь. Лучше всего в сочетании с этими видами смотрятся деревянные жерди, доски, колышки и т.д.

zabor-5.jpg

Делая для своего дома забор, старайтесь чтобы он максимально соответствовал дому. Если так получилось, что забор находится близко к дому, лучше не делать его высоким, поскольку за таким забором полностью спрячется дом, плюс с окон у вас будет не самый лучший вид. Вдобавок ко всему перед домом станет мрачно и тускло.

Удачного вас строительства!

Читайте так же как сделать облицовочную плитку для забра своими руками.

Устройство пола в частном доме

Основной различительной особенностью пола в квартире и частном доме является то, что в первом случае частенько пол приходится устраивать прямо по земле, тогда как в квартире в качестве чернового основания есть уже плита перекрытия.

Чтобы в дальнейшем пол был сухой и теплый, первым делом нужно заняться гидро- и теплоизоляцией. Естественно вначале придется заняться именно гидроизоляцией, чтобы та предотвращала попадание влаги в последующий слой: утеплитель. Раскатывается рулонный гидроизоляционный ковер. Рекламировать какой-то отдельный вид не буду, скажу лишь, что в продаже их и так не очень много, так что сделать правильный выбор не составит труда. По верху гидроизоляции насыпается любой сыпучий утеплитель, к примеру, керамзит или ему подобный. Слой должен быть приличным, примерно 15-20см. После утеплитель закрывается обычной полиэтиленовой пленкой.

Далее приступаем к армированию. Нижняя черновая стяжка по сравнению с другими будет находиться в самой агрессивной среде, и переносить при этом самые большие нагрузки. Естественно при этом надо принять все меры по её укреплению. Первым делом – это армирование. Его выполняем в виде арматурной сетки с размерами ячейка 5х5мм. Сетка между собой перевязывается металлическими прутиками. Связывать нужно так, чтобы сетка как бы слегка ходила. Арматура укладывается прямо поверх утеплителя, который заранее нужно расположить ровно по уровню, чтобы и сетка на нем лежала ровно.

Выполнив все действия, приступаем к приготовлению бетона. Его надо сделать особо прочным. Использовать желательно цемент марки М500. Замешивать раствор лучше 1:2 или 1:1. Также желательно наличие добавки под названием «пластификатор». Она делает бетон более пластичным и прочным. Благодаря пластификатору бетонная смесь набирает прочность быстрее.

Приготовленный раствор набрасываем на поверхность в виде продольных бугров, высотой примерно в 10см и шириной 15ми. На вершину этих бугров устанавливаем маяк. Это, как правило, алюминиевая профилированная планка, по которой в дальнейшем выравнивается весь пол. От вас требуется установить этот маяк в строгом уровне. Количество маяков зависит от размеров помещения. Желательное расстояние планок друг от друга – 1м. Когда бетон затвердел, и планки находятся в надежно закрепленном состоянии, приступаем к последующей заливке. Используем всё тот же высокопрочный бетон. Заливаем его в получившиеся канавы между маяками. Излишки раствора убираются путем перетягивания правила по алюминиевой планке. По правде говоря, строгая горизонтальность на данном этапе не требуется, поэтому если всё хорошо с глазомером, можно особо не «вымериваться».

Дождавшись полного высыхания стяжки, можно идти дальше. К этому моменту вы должны уже определиться, какой пол у вас в итоге должен получиться. Если есть желание сделать теплый пол, монтаж проводится иначе, нежели под обычный. Как правильно сконструировать теплый пол вы можете найти у нас на сайте, а появившиеся вопросы задать на форуме.

Обычный дальнейший монтаж проводится следующим образом: по всей площади пола укладывается обычная полиэтиленовая пленка. Если она состоит из отдельных кусков, все они должны быть скреплены между собой скотчем. Также не должно быть никаких дыр! После укладывается утеплитель. На этот раз лучше всего использовать пенопласт повышенной плотности для пола.

Конечно чем меньше плотность, тем лучше, но для пола пенополистирольные плиты с низкой плотностью не подойдут. Поверх пенопласта, по желанию, можно снова уложить армирующий слой.

Снова приступаем к заливке пола бетоном. На этот раз можно замешивать бетон низшей плотности. Единственное «но», лучше оставить примерно 1см от стены, а не заливать пол вплотную к ней, чтобы во время температурных колебаний покрытие не потрескалось. Вся технология заливки полностью такая же, как и раньше. На этот раз горизонтальность следует строго сохранить!

Когда всё основательно просохло, убираем мелкие неровности с помощью специального рашпиля по бетону. Сметаем пыль и мусор и наносим слой грунтовки. Слой должен быть обильным и плотным, поэтому не жалейте материала. Поверху укладываете желаемый вид отделки пола.

Вот и всё, удачного вам ремонта!

Строим гараж с погребом своими руками

Как правило, площадь гаражей для легковых автомобилей принимают равной 18 м2, а размеры – 3×6 м. В этом случае в торцовой части гаража можно устроить стеллажи для хранения материалов, запчастей, а также оборудовать небольшую мастерскую.

Фундамент и погреб в гараже для индивидуальных автомобилей

Часто индивидуальные застройщики используют гаражи для хранения плодовоовощной продукции, для чего сооружают погреба, вход в которые располагают также в торцовой части. Люк в погреб (размером 1×1 м) выполняют с двойными крышками, между которыми в зимнее время укладывают мешковину и другие теплоизолирующие материалы.

Стенки погребов устраивают обычно из монолитного бетона (железобетона). Перекрытие погреба выполняют из сборных железобетонных плит.

Ширину погреба назначают равной ширине гаража, в связи с чем стенки погреба можно будет использовать в качестве фундаментов под стены гаража.

garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-1.jpg

Хорош также вариант фундаментов из горизонтально уложенных и сваренных между собой свай сечением 30×30 см. Следует учесть:

  • при сильно пучинистых грунтах (глинистых, суглинистых, мелкопесчаных) ширина отмостки рекомендована не менее 1 м;
  • отмостку делают с подстилающим слоем из мятой жирной глины толщиной 20 см;
  • уклон отмостки от гаража принимают равным 10%;
  • у въезда в гараж предусматривают пандус длиной 1,5 м.

Строительство смотровой ямы

Для технического обслуживания транспорта в гаражах устраивают смотровые ямы шириной 0,8 м и длиной 1,5 м. Для спуска в смотровую яму и погреб применяют металлические лестницы-стремянки из уголков, труб, арматуры, покрываемые с целью защиты от коррозии масляной краской.

Толщину стенок погребов и смотровых ям принимают от 12 до 15 см, днища – 10 см.

Для обеспечения безопасности и исключения попадания колес в смотровую яму по ее периметру устраивают колесоотбойный брус из металлических уголков с высотой полки не менее 12 см. Их закрепляют в бетонном полу при помощи замоноличивания приваренных к уголкам анкеров из арматуры.

garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-2.jpg

Полы в гаражах выполняют из долговечных материалов:

  • бетона и сборных бетонных плит;
  • асфальтобетона;
  • деревянных плах толщиной 50 мм, устойчивых к воздействию масел, растворителей, бензина.

Как построить крышу

Чердачные крыши по стропилам и деревянной обрешетке покрывают волнистыми асбестоцементными листами. В качестве перекрытия неплохо использовать железобетонные многопустотные плиты длиной 6,3 м, опирающиеся на стены гаража и перемычку из металлического швеллера, располагаемую над воротами.

Устройство чердачных перекрытий оправдано в сельской местности для хранения несгораемых материалов, сельхозинвентаря, лодки, прицепа и т.п.

Кровли гаражей выполняют в основном рулонные с устройством сверху защитного слоя из мелкого гравия. При этом количество рулонных материалов (при уклонах кровли до 2,5%) должно быть не менее четырех, от 2,5 до 10% – не менее трех.

В отличие от рубероида и гидроизола толь клеится на дегтевой, а не битумной мастике. В отапливаемых гаражах по железобетонным плитам выполняют пароизоляцию из слоя толя на мастике, а затем утеплитель, по которому настилают рулонную кровлю.

Гараж для мотоцикла

Для размещения мотоцикла строят гаражи гораздо меньших размеров:

  • в осях 2,2×3,2 м;
  • площадью 6 м2;
  • конструктивное решение аналогично гаражу для автомобиля.

Коттедж с гаражом

Наиболее экономичными и удобными в эксплуатации являются гаражи, пристраиваемые к жилому дому. В этом случае требуется дополнительное возведение только двух стен. Электроснабжение гаража осуществляется непосредственно из жилого дома.

Для обеспечения пожаробезопасности и предохранения от проникания в дом запахов от горюче-смазочных веществ дверь между прихожей и гаражом должна быть выполнена с уплотнением притворов резиновыми прокладками, а со стороны гаража ее нужно обить листовой сталью по слою асбестового картона.

Гаражи, блокируемые с домом, желательно пристраивать к нежилым помещениям (коридорам, прихожим, туалетам).

Если гараж не отапливаем, то следует утеплять примыкающие к нему стены, перекрытия, располагаемые над стоянкой автомобиля.

Ворота металлические распашные с 2-мя створками на петлевых шарнирах из листа толщиной 4 мм и металлических уголков. Для удобства в воротах предусматривают калитку.

Советы специалистов

  • Для исключения образования конденсата на внутренней стороне ворот в осенне-зимний период их облицовывают несгораемыми пенопластами или минераловатными плитами с последующей обшивкой фанерой или ДВП.
  • Для исключения промерзания погреба его утепляют при помощи укладки под пол утеплителей, а также путем устройства соответствующих засыпок из шлака, керамзита, золы и т.п.
  • Для удаления избыточной влаги из погреба устраивают вытяжную вентиляцию из стальных труб диаметром 150 мм с дефлектором. Аналогично выполняется вентиляция и из помещения гаража.
  • На зиму вентиляционные отверстия закрывают мешковиной, благодаря чему в погребе будет поддерживаться температура +2…+4°C, а в гараже – температура выше наружной на 5–10°C.

Это важно!

Строительство металлических гаражей не оправданно ни экономически, ни практически. В них невозможно создать оптимальный температурно-влажностный режим:

  • летом железный гараж перегревается;
  • осенью и зимой при перепадах температур на его стенках, воротах, крыше образуется обильный конденсат, что вызывает интенсивную коррозию.

Строительство гаража в кирпичном или железобетонном исполнении поможет сохранить на долгие годы принадлежащий вам автомобиль или мотоцикл.

garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-3.jpggarazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-5.jpg
garazh-s-pogrebom-svoimi-rukami-4.jpg

Задать вопрос на форуме о ремонте.