Вы просматриваете: Главная >Архив рубрики ‘Дача!

Изготовление кровли своими руками

Кровля делается небольшими этапами:

  • установка мауэрлата;
  • укладка стропильных ног и доски «кобылки»;
  • укладка гидробаръера;
  • прикручивание бруса 50х50 мм;
  • укладка металлочерепицы;
  • утепление;
  • установка водосточной системы и ветрозащиты.

Для работы понадобится инструмент:

  • электропила;
  • уголок строительный;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • шелковая нить;
  • шуруповерт;
  • степлер строительный;
  • ножницы по металлу;
  • молоток.

Также нужен такой материал:

  • металлочерепица;
  • гидробаръер;
  • парабаръер;
  • брус 50 х 50 мм;
  • маурлат (брус 200 х 160);
  • стропильная нога (брус 200 х 80 мм);
  • шурупы;
  • гвозди;
  • скобы:
  • уголок металлический;
  • утеплитель (минвата или каменная вата);
  • доска 120 х 30 мм («кобылка»);
  • доска 50 х 100 мм («подкладка»).

Первый этап: укладка мауэрлата.

Укладка этого бруса требует точности, ведь от него зависит, ровная будет кровли, или нет. Поэтому она укладывается по уровню и диагонали. Под мауэрлат ложится рубероид, для защиты бруса от влаги и он предварительно обрабатывается специальной грунтовкой.

Делаем кровлю 1.jpg - Размер 314,77К, Загружен: 0

Делаем кровлю 2.jpg - Размер 225,75К, Загружен: 0

Второй этап: укладка стропильных ног.

Стропильные ноги укладываются через 80 – 100 сантиметров друг от друга, и первая ставится 50 – 60 сантиметров от фронтона. Крепится с помощью металлического уголка и «за подлицо» с мауэрлатом. Далее к нему крепим доску «кобылку», предварительно порезанную.Длина доски – 1 метр. Крепится с помощью шурупов.

Делаем кровлю 3.jpg - Размер 338,45К, Загружен: 0

Делаем кровлю 4.jpg - Размер 482,32К, Загружен: 0

Третий этап: укладка гидробаръере.

Начинается снизу. Крепится с помощью степлера, и накладкой в 10 см. Важно! Лента должна быть непрерывная.

Делаем кровлю 5.jpg - Размер 363,5К, Загружен: 0

Делаем кровлю 6.jpg - Размер 483,55К, Загружен: 0

Делаем кровлю 7.jpg - Размер 370,7К, Загружен: 0

Четвертый этап: крепление бруса 50 х 50.

Первый брус ставится на уровне края доски «кобылки», далее через каждые 30 см (по волне черепицы). Также край бруса начинается от 25 до 50 см от фронтона (для крепления ветрозащиты).

Делаем кровлю 8.jpg - Размер 386,55К, Загружен: 0

Пятый этап: укладка металлочерепицы.

Он укладывается цельными листами, ведь он изначально идет от производителя по размеру кровли, и это, наверное, самая простая работа. Главное выставить ровно первый лист.

Делаем кровлю 9.jpg - Размер 494,82К, Загружен: 0

Шестой этап: утепление.

Он идет снизу, укладывается в два ряда и в шахматном порядке, толщина утепления 200 мм (по 100 мм в ряду), Прикрепляется с помощью парабаръера.

Делаем кровлю 10.jpg - Размер 276,09К, Загружен: 0

Седьмой этап: ветровая защита («подшивка») и водосточная система.

Ветрозащита ставится из досок или пластика. А водосточная система из пластиковой системы или оцинкованного железа.

Делаем кровлю 11.jpg - Размер 258,73К, Загружен: 0

Делаем кровлю 12.jpg - Размер 333,37К, Загружен: 0

Вот и все, основные этапы по установке веранды завершены. Осталось выполнить некоторые работы по облицовке и внутренней отделке помещения.

Укладка холодного асфальта на приусадебном участке

Укладка горячего асфальта — это работа для профессиональных фирм. Однако вы можете самостоятельно уложить асфальт для холодной укладки поверх имеющегося покрытия. Это может быть старое покрытие из бетона, материала для мощения или асфальта, еще достаточно прочное, но потерявшее внешний вид. Этот материал довольно трудно укладывать на щебень при помощи обычного садового катка. В этом случае следует укладывать асфальт в два слоя и использовать для укладки взятую напрокат виброплиту. Поэтому асфальт для холодной укатки лучше не применять для создания новой дорожки с нуля.

Этот материал обычно поступает в продажу в мешках весом 25 кг. Такого количества достаточно для покрытия 1 кв.м слоем в 20 мм, в случае простого выравнивания, и толщиной в 15 мм, в случае укатки и трамбовки. Кроме того, вам потребуется некоторое количество битумной эмульсии, которая используется в качество подгрунтовки по старому покрытию 5 кг достаточно, чтобы покрыть около 7 кв.м.

Начинать работу следует с подготовки старого покрытия. На покрытие при помощи щетки наносится, для улучшения сцепления, небольшое количество битумной эмульсии. После этого выбоины на старом покрытии заделываются асфальтом. Затем битумная эмульсия наносится на поверхность, размазывается по ней при помощи старой щетки. Поверхность оставляют в покое на пару часов, пока эмульсия не станет липкой. Следом за этим откройте мешки с асфальтом и разровняйте его граблями по всей поверхности слоем около 20 мм. Работу лучше всего осуществлять по частям, мысленно разбивая дорожку на участки шириной около 1 м. Чтобы разбить комки, используйте обратную сторону граблей. При работе используйте строительный уровень и правило, чтобы проверить уклоны, выпуклости и впадины. После того как установите требуемый уровень, укатайте поверхность садовым катком. Для заполнения любых появляющихся впадин используйте дополнительный асфальт. При укатке каток должен быть влажным, чтобы к нему не прилипали куски асфальта. Поэтому в процессе работы каток следует обрызгать из лейки. Окончательную обработку покрытия проведите путем наброски на асфальтовое покрытие каменной крошки с контрастирующим цветом и последующей его укатки.

По такой дорожке ходить пешком вы можете сразу. Однако воздержитесь на два-три дня от более тяжелой нагрузки на дорожку, пока вяжущий материал не затвердеет полностью. Патио (площадка).

Слово «патио» испанское и обозначает двор без крыши. Сейчас почти у каждого дома есть площадка с твердым покрытием для садовой мебели, солнечной ванны, барбекю или места для детских игр.

Как сделать мангал из кирпича самостоятельно

Мангал из кирпича 1.jpg - Размер 73,74К, Загружен: 0

Такое устройство, как мангал, достаточно сложное. Применяют его для того, чтобы готовить на костре не только аппетитное мясо, сочную рыбу, но и полезные овощи. А также и множество других продуктов. В этом устройстве жар исходит от пламени. Приготовление еды происходит нагретым дымом или же непосредственно на костре, а также углей, которые тлеют. Чтобы возвести такую конструкцию, требуется очень основательная предварительная подготовка, необходим учет всех тонкостей и обязательное соблюдение технологии.

Оптимальное место

Мангал из кирпича 5.jpg - Размер 40,36К, Загружен: 0

Мангал, сооружаемый из кирпича, является постоянным, поэтому необходимо делать его обязательно качественным, учитывая то, что необходим длительный срок его службы. Прежде чем возводить этот тип мангала, нужно обязательно найти то оптимальное место, где он будет размещаться. Чтобы выбрать правильное место, необходимо предусмотреть такой параметр, куда предпочтительное направление ветра на вашем участке, также хорошо продумать все тонкости ландшафта и подробности рельефного характера. Мангал необходимо размещать так, чтобы он находился достаточно далеко от дома и других построек, которые представляют опасность в плане пожара. Это, прежде всего, постройки из дерева, материалы, которые легко воспламеняются, сюда же относятся кусты и деревья. Очаг необходимо разместить таким образом, чтобы он был недалеко от зоны, где вы обычно отдыхаете, чтобы было можно легко переносить пищу на стол.

Как выяснить оптимальные размеры. Особенности комплектации

Мангал из кирпича 3.jpg - Размер 53,12К, Загружен: 0

Когда место уже выбрано, важно решить какого размера будет та конструкции, которая строится. При определенной возможности и некотором опыте лучше нарисовать проект будущего мангала. Если это сделать, то строить будет намного проще. Также будет легче выполнить расчет того материала, который понадобится (и для строительства, и для отделки). Хорошо продумать специальный отсек, где будет находиться зола, место, где будут храниться уголь и дрова, а также обязательный поддув. На том этапе, когда создается проект, важно решить вопрос навеса для мангала, по причине того, что для него потребуются элементы закладного характера.

Мангал из кирпича 6.jpg - Размер 67,16К, Загружен: 0

Также необходимо продумать те места, где будут находиться всевозможные приспособления, необходимые для приготовления. Важно продумать и специальную решетку из металла, которая отгородит продукты от огня. При этом топливо можно будет закладывать с той или другой стороны. Готовить любое блюдо будет максимально удобно.

При подборе необходимых размеров, важно решить, какую высоту будет иметь мангал. Главное условие – удобство для всех. Наиболее оптимальная высота такого сооружения рассчитывается от уровня земли непосредственно до запястья. Что касается оптимальной длины, то по стандартам внутренняя топка должна быть метровой. Такой размер наиболее удобен для размещения того количества шампуров, которое нужно. Наружные размеры этого сооружения должны составить 59 сантиметров на 1 метр 40 сантиметров. Для такого сооружения вам понадобится кирпич в количестве 300 штук.

Выбор кирпича

Мангал из кирпича 2.jpg - Размер 94,76К, Загружен: 0

Перед непосредственным строительством, нужно обязательно выполнить подготовку тех материалов, которые для этого потребуются. Верный выбор кирпича – занятие очень ответственное и действительно важное. Очаг такого вида предполагает, что использовать его будут круглый год, а также и то, что кирпич будет постоянно нагреваться до очень высокой температуры и потом полностью остывать. Существует достаточно небольшое количество типов кирпича, которым под силу выдержать столь сильные колебания температуры. Лучше всего использовать кирпич для печей, производимый изначально для таких температур. Что касается раствора, то его необходимо приготовить из смеси глины и песка. А глину сначала вымочить два дня.

Строительство мангала. Технология

Мангал из кирпича 4.jpg - Размер 47,4К, Загружен: 0

  • сначала требуется вырыть котлован небольшого размера, предназначенный для фундамента. Его глубина должна быть 60 сантиметров, а собственно размеры 80 сантиметров на 1 метр 60 сантиметров;
  • затем полученное основание следует засыпать песком (10 сантиметров);
  • следующий этап – выполнение опалубки из фанеры, устойчивой к влаге;
  • выполнить обязательное армирование;
  • затем нужно залить смесь из бетона в опалубку;
  • далее требуется специальная пленка, из которой сверху выполняется изоляция от проникновения влаги;
  • следующий этап – начало самой кладки из кирпича. Хорошо для создания большей прочности всего сооружения использовать сетку из металла каждые два слоя. Когда уже сделана кладка в шесть слоев, создается собственно перекрытие. Затем еще выполняется дополнительная кладка в три ряда. Эти ряды необходимы для того, чтобы организовать то место, где будет происходить жарка. Желательно продумать специальные зазоры, чтобы проходил воздух, нужный для хорошего горения;
  • стены сооружения снаружи отделываются камнем или просто покрываются штукатуркой;

Есть вариант эффектного дополнения мангала удобными столешницами, расположенными по обеим его сторонам или же лишь с одной. Для этого можно использовать камень или древесину, которые обязательно специально обрабатываются. Непосредственно под этими столешницами можно разместить компактные шкафы для хранения посуды. Важно также продумать навес, который будет защищать от ненастья, а также и систему освещения.

Тема на форуме — Мангал своими руками.

А также — Тандыр своими руками  и Печь-барб екю из кирпича.

Как построить забор из сетки рабицы

забор из сетки рабица 1.jpg - Размер 137,76К, Загружен: 0

Если вы установите сетку рабица, соблюдая все правила, он будет стоять долго. Сетку рабица изготавливают из стальной оцинкованной проволоки. Стальная проволока скручивается в спираль и соединяется. Внешний вид такой сетки не ржавеет, прекрасно переносит влагу и имеет превосходный внешний вид.

забор из сетки рабица 5.jpg - Размер 64,54К, Загружен: 0

Сетку рабицу изготавливают из низкоуглеродистой проволоки на станке путем «вязки» и скручивания в рулон.

Покупая рабицу, необходимо купить несколько металлических заглушек, крючков или скобы, чтобы сетка крепко держалась..

Существует сетка двух видов:

  1.  Натяжные сетки. Ставить их намного проще, так как ничего не надо сваривать. Крепления могут быть и из дерева.
  2. 2. Крепления секциями. Для установки этого забора понадобятся рамы из металла, в которые вправляется сетка.

Натяжные сетки устанавливать проще, поэтому они удобней при монтаже.

Устанавливаем сетки натяжным способом

забор из сетки рабица 2.jpg - Размер 148,55К, Загружен: 0

  1. Прежде всего, сколько и какой материал вам понадобится для строительства ограждений. По углам ограждаемой территории установите столбы и измерьте весь периметр шнуром. Уточните размеры, чтобы знать, сколько вам понадобится материалов.
  2. Необходима сетка, столбики и материал для крепежа. Вы можете использовать не только металл, но и дерево. Крепеж может быть из проволоки либо из прочного троса.
  3. Столбики могут быть металлические либо из деревянного бруса. Металлические столбики – это более прочный вариант. Но, если вы предпочтете столбики из дерева, то обработайте их гидроизоляционной мастикой в том месте, который будет вкапываться в грунт. Металл для столбиков вы можете приобрести в скупке металлолома. Обратите внимание на их состояние. Они должны быть ровные и не подвержены ржавчине. Профиль для металлических труб может быть любым. Оптимальные размеры: 2Х40Х60. Для бетонирования места вокруг столбиков, нужен бетон марки М200. Приготовьте сварочный аппарат.
  4. Теперь можете отправляться на строительный рынок за сеткой рабица. Имейте в виду, что существует несколько видов сетки, которые отличаются формой и размером. Но, это никак не влияет на ее качество. Не устанавливайте сетку крупных размеров, так как через нее могут проникать мелкие птицы. Основной размер сетки рабица – 50Х50 мм. Можно выбрать сетку оцинкованную, с покрытием полимерным составом либо простую. Лучше выбрать оцинкованную сетку. Покрасьте ее. Это и красиво и защищает от коррозии. Продается сетка рабица в рулоне до 10 м, высота — от 1,5 до 2 м.
  5. Приступаем к установке забора и устанавливаем столбы. Прежде всего, проделайте ямки для столбиков. Глубина должна быть ниже, чем уровень промерзания грунта на 15 см. Можете устанавливать столбы для сетки. Засыпьте ямки грунтом, утрамбуйте или забетонируйте место вокруг столбиков.
  6. Сетку крепите к столбам на крючки или используйте толстую проволоку. Столбы из дерева, тогда сетка крепится специальными скобками либо гвоздями. Сетку рабицу натягивайте посильней, иначе она постепенно провиснет. Крепится сетка от угла. Проволока должна крепиться сквозь ячейки поверх столбов и протягивается вдоль всего периметра. Тогда сетка не ослабнет. Следите, чтобы на сетке не было ржавчины.

забор из сетки рабица 4.jpg - Размер 136,04К, Загружен: 0

Если вы устанавливаете столбы из металла, то следует позаботиться о том, чтобы внутрь со временем не попал мусор и вода. Для этого, прикройте отверстия пластиком либо придумайте какое-нибудь декоративное украшение.

Выбирайте сетку рабица, которая покрыта специальным антикоррозийным покрытием. Это будет стоить немного дороже, зато вы обезопасите себя от деформации сетки надолго. Если же вам нужно установить временный забор, то можете выбрать обыкновенную сетку.

Если вы решили установить секционный забор, то вам нужен сварочный аппарат и стальной уголок для изготовления рамок, на которые будет прикрепляться сетка. Сверите из стали каркас и натяните сетку. Таких секций должно быть несколько. Теперь можно эти секции крепить к столбам. Каркас приварите к столбам, и пройдите сваркой вдоль всей рамки для прочности. Вам придется потрудиться, но такой забор будет стоять очень долго.

Несколько советов, чтобы сетка рабица была установлена качественно.

забор из сетки рабица 3.jpg - Размер 108,3К, Загружен: 0

Не надо натягивать сетку рабица «обойдя» столб на углах, со временем она может ослабиться. На угловых столбах сетку надо крепить отдельно. Не крепите сетку прямо на землю. В верхней и нижней частях рабицы закрутите ее в 3 оборота и загните. Для прочности пользуйтесь толстой арматурой диаметром от 6 мм, которую следует приварить к столбикам.

Перед тем, как приступать к установке сетки рабица, вымеряйте все тщательно и решите, какие материалы и сколько его необходимо. Это позволит сэкономить средства. Ямки для столбиков можно проделывать при помощи ручного бура. Не забудьте, что они должны быть очень глубокими.

Шнур нужно протягивать именно в те места, куда вы будете устанавливать забор. Шнур протяните по всему периметру и измерьте. Именно столько метров рабицы вам понадобится для установки на забор. Берите с небольшим запасом, так как вам придется немного загибать на углах для прочности. Не экономьте на столбиках. Сетку надо натягивать сильней, так как она может ослабиться.

забор из сетки рабица 6.jpg - Размер 132,61К, Загружен: 0

Стандартная высота столба — от 2 до 3 м. Оптимальное расстояние между столбиками 2-2,5 м. Сетка рабица должна быть Ф1,6 с ячейкой 50Х50 мм. Размер пластин-сухариков должен быть 140Х40 мм.

После того, как вы установите сетку рабица, ее можно покрасить. Простая оцинкованная сетка со временем может покрыться ржавчиной, поэтому, ее следует покрыть антикоррозийным составом. Когда она высохнет, можете красить.

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент 1.jpg - Размер 110,47К, Загружен: 0

Перед тем, как приступить к постройке фундамента, необходимо изучить его технологию изготовления, она не очень сложна, но необходимо просчитать возможные затраты. Также стоит учесть место, на котором будет возведена постройка, состав его грунта, глубину промерзания и вес будущего строения, от которых будет зависеть ширина и глубина фундамента.

Ленточный фундамент 2.jpg - Размер 77,41К, Загружен: 0

Начинать монтаж фундамента нужно с разметки периметра и количества несущих стен, Прежде всего, следует определить ширину. Такие конструкции в основном делают с шириной 40 сантиметров, так как это оптимальный размер для малоэтажного строительства. Кроме того, перед началом разметки следует изучить местность участка, его перепады и наклон. По очерченному периметру в углах забивают колья – они будут служить маячками. Углы перед этим должны быть проверены угломером и составлять 90 градусов. Глубина фундамента обычно определяется с учетом климата, перепадов и свойствами грунта, также учитывается материал, из которого будет выполнено строение, но минимальный размер не должен быть меньше 400 миллиметров. Точкой отчета глубины можно будет считать самую низкую точку перепада по периметру фундамента. Таким образом, после определения ширины, глубины производится монтаж опалубки — это специальное временное сооружение, позволяющее придать форму будущему фундаменту. Они обычно изготавливаются из деревянных щитов, которые и называются палубами.

Ленточный фундамент 3.jpg - Размер 79,84К, Загружен: 0

Эти щиты прочно фиксируются досками. Также нужно не забыть о распорках, они должны быть установлены равномерно по всему периметру опалубки. Необходимо щиты устанавливать так, чтобы не было щелей, через которые будет вытекать раствор. Форму фундамента придает сооруженная палуба, поэтому щиты необходимо устанавливать прочно и строго вертикально, для большей прочности можно использовать металлические хомуты вокруг опалубки, которые не дадут развалиться конструкции при заливке бетона. От правильной установки будет зависеть качество и надежность будущего фундамента. В настоящее время технологии не стоят на месте и наряду с «дедовскими» способами изготовления фундамента появился новый вид опалубки — это несъемная опалубка. Такая опалубка имеет ряд преимуществ, она состоит из пенополистирола и остается с фундаментом навсегда, кроме того служит отличной теплоизоляцией. Она представляет собой пустые блоки со специальными пазами для крепления. Но они чаще используются для возведения этажей, чем для постройки фундамента. Вместе с опалубкой на данном этапе создается и армированное усиление фундамента — его каркас. Каркас должен быть прочно сварен между собой, для основы каркаса подойдет армированный прут либо кладочная сетка. В местах, где к фундаменту примыкают внутренние стены, а также в углах, рекомендуется производить двойное армирование. Если грунт достаточно твердый, можно фундамент лить в выкопанную в грунте опалубку, подпорки арматуры можно изготовить из крупного щебня или кирпича.

Ленточный фундамент 4.jpg - Размер 83,41К, Загружен: 0

Заливка раствора происходит неспешно, не стоит забывать о перемешивании и трамбовке. Трамбовка должна производится до появления на поверхности «молочка», чтобы избежать появления пор в бетоне. Раствор должен заполнить всё пространство в опалубке, для этого он должен быть достаточно пластичным, но в, то, же время, если раствор будет слишком жидким, то в дальнейшем он даст большую усадку и не будет прочным. Заливать фундамент следует за один раз, недопустимо заливать его частями, в этом случае не будет монолитной основы здания.

Раствор необходимо заливать порциями и равномерно (высота уровня 0,04-0,05 м) распределять по всему периметру опалубки.

Так, как фундамент залить лучше сразу весь, то работу продолжаем до нужного уровня высоты. После чего поверхность выравнивают и с момента первого схватывания раствора (2-3 часа), накрывают. Если строительство происходит в жаркую погоду, то в ближайшие 2-3 дня, полученный фундамент необходимо увлажнять и закрывать от солнца. Через 3-5 дней опалубку можно удалить, но нагрузку на фундамент не производить. Полностью застывает и набирает прочность фундамент на протяжении 1-2 месяцев.

Ленточный фундамент 5.jpg - Размер 67,25К, Загружен: 0

Также стоит обратить внимание на состав бетонного раствора. Раствор для постройки зданий чаще всего один. Как правило, это вода песок и цемент, но для экономии средств, в качестве дополнительных компонентов применяют гравий и щебень. Бетонный раствор можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на специализированном предприятии. В состав такого раствора будут входить все необходимые компоненты в правильном соотношении.

При создании раствора самостоятельно необходимо учитывать, что при использовании цемента марки м150, пропорции получаются:

  • щебень: на одну часть цемента, 5 частей щебня;
  • песок: на 1 часть цемента, три части песка.

Ленточный фундамент 6.jpg - Размер 32,72К, Загружен: 0

Если же использовать цемент марки м 200, то пропорции будут отличаться. Конечно, это примерные данные и при приготовлении раствора следует обращать внимание, прежде всего на полученную смесь.

Конструкция садовой печи-барбекю

Конструкция садовой печи-барбекю.

sadovaia-pech-1.jpg

Рис. 1. Печь-барбекю (вариант). Внешний вид.

Для возведения этой печи вам потребуется:

  • одинарный красный кирпич – 880 шт;
  • цемент – 150 кг;
  • песок -600 кг;
  • арматурный пруток – 102 м.пог;
  • уголок стальной 6х90х90 – 0,8 м.пог;
  • стальной лист – 4х400х410 – 2 шт;
  • стальной лист 4х100х400 -2 шт;
  • стальной лист 3х650х1340 – 2 шт;
  • решётка колосниковая -1 шт (500х640);
  • решётка-гриль -1 шт (6х570х890);
  • доска толщиной 25 мм -52 м. пог (для опалубки)

Предлагаемая вам конструкция достаточно проста и успешно прошла проверку временем. Монтируем на кирпичном основании колосниковую решётку, а затем – решётку-гриль. Топка нашей печи плавно переходит в дымоход, который оканчивается металлическими трубами (две). Накрытые столешницами боковые пристройки очень удобны для работы.

В перспективе именно печь подобной конструкции становится «функциональным центром» будущей зоны, отводимой на вашем участке для отдыха. единственное ограничение тут – ваша фантазия и желание. Дополните предложенную конструкцию оригинальным навесом, разместите обеденную мебель и, совместно с рационально оформленной за печью хозяйственной площадкой, вы получаете прекрасное место для полноценного отдыха.

sadovaia-pech-2.jpg

Рис. 2 Бетонный фундамент

Схема работы с фундаментом стандартная. Размечаем его на выбранном месте. Вынимаем грунт. Уплотняем дно. Связав проволокой арматурный пруток, закладываем получившуюся решётку в основание и заливаем бетоном. После того, как основание наберёт необходимую прочность (3-5 суток) размечаем на нём ряды кирпичной кладки. А вокруг нашего фундамента (по желанию) укладываем плитку. Получаем красиво оформленную площадку с удобным подходом к печи, не зависящим от погодных условий.

sadovaia-pech-3.jpg

Рис. 3 Шаблоны арки и опалубки

Рекомендуем вместе с фундаментом отлить плиты, которые накрывают боковые пристройки к нашей печи. Форма фундамента формируется с использованием опалубки. Свод над печью кладём по шаблону (см.рис.). На время кладки нашей арки и последующего застывания использованного кладочного раствора опалубка будет выступать в качестве подпора и шаблона, по которому формируется арка. Для того, чтобы после завершения работ её можно было легко удалить, устанавливаем опалубку на специальные подкладки.

На следующем рисунке приведена порядовка нашей кладки. (рис.4)

sadovaia-pech-4.jpgsadovaia-pech-5.jpg
sadovaia-pech-6.jpgsadovaia-pech-7.jpg
sadovaia-pech-8.jpgsadovaia-pech-9.jpg
sadovaia-pech-10.jpgsadovaia-pech-11.jpg
sadovaia-pech-12.jpgsadovaia-pech-13.jpg
sadovaia-pech-14.jpgsadovaia-pech-15.jpg
sadovaia-pech-16.jpgsadovaia-pech-17.jpg
sadovaia-pech-18.jpgsadovaia-pech-19.jpg

Порядовка

Конструкция нашей печи состоит из пары пристроек (по бокам) и подпечья (в центре). При кладке, в её задней части, мы формируем нижние ряды дымохода (см. порядовку рис 1). Первый и третий ряды кладки. В те места, которые помечены стрелками, можно положить кирпичи другого цвета (только в третьем ряду). Тем самым мы получим рисунок на готовом фасаде нашей печи.

На позиции 2 в порядовке приведены второй и четвёртый ряды. В помеченных знаком S местах требуется прямо в растворный шов заложить S-образные стальные крюки. Они послужат укреплению конструкции возводимой печи. Стрелками указаны места для кладки кирпича другого цвета (четвёртый ряд).

Третья позиция порядовки. Это пятый ряд. Выходящие в подпечье кирпичи в этом ряду необходимо сдвинуть внутрь топки на 2,5 см. этим мы формируем упоры для установки колосниковой решётки. Этот сдвиг приводит к возникновению широкого растворного шва. Кирпичи, из которых мы выкладываем переднюю стенку топки, кладйм на перемычку из уголка стального длиной 61 см. важно чтобы полки выбранного вами уголка имели достаточную ширину, чтобы гарантированно удерживать положенные на них кирпичи. По задним наружным углам подпечья кладём кирпича. В 5 ряду также используем кирпич другого цвета, заканчивая, тем самым, формирование рисунка на фасадах боковых пристроек.

Позиция 4. это шестой ряд кладки. Здесь пристройки заканчиваются, а кирпичи, которыми сформирован выступ под колосниковую решётку, накрываются кирпичами обычной кладки, имеющей равномерный растворный шов. Этим рядом подпечье заканчивается и начинается формирование собственно топки нашей печи. Ширина используемой в данной конструкции колосниковой решётки должна находиться в диапазоне от 45 до 53 см, а длина примерно 45 см.

Позиция 5. Ряды 7 и 9. в седьмом накрываем наши боковые пристройки бетонными плитами в девятом, повторяющем кладку седьмого, есть одно отличие. В середине задней стенки топки здесь нет одного кирпича. Этим мы начинаем формировать будущее окно из топки в дымоход. В середину передней стенки топки закладываем кирпич иного цвета. Это начало формирования рисунка.

Позиция 6. Ряд 10.. Продолжаем формировать окно. В середине задней стенки нет уже двух кирпичей. На передней формируем рисунок. В места, указанные стрелками, укладываем пару кирпичей другого цвета.

Позиция 7. Ряд 11. важный ряд. Здесь мы начинаем кладку первого ряда арки. Эта работа начинается с двух боковых рядов, уложенных с отступом в 4 см от краёв нашей топки. Расстояние между рядами – 52,5 см. Сюда, в дальнейшем, уложим решётку гриля. Для того, чтобы её можно было свободно вынимать, её ширина не должна превышать 52 см. по задним углам арки закладываем кирпичей. Эти куски надо уложить строго по месту.

Позиция 8. Ряд 12. начало формирования дымоходной части нашей печи. Выше пойдут два чередующихся ряда. Они отличаются друг от друга только передней стенкой дымохода. По краям арки в ней будут появляться кирпичи неполные.их размеры придётся уточнять по месту.

Позиция 9. Ряды 13 и 15. Продолжение формирования в передней стенке дымохода выреза под арку. Справа и слева отарки размеры кирпичей уточняете по месту.

Позиция 10. Ряды 14 и 16. Размеры кирпичей по бокам арки уточняйте по месту. В этом же ряду начинаем формировать рисунок на фасаде дымовой части нашей печи. Места для кирпичей иного цвета указаны стрелками.

Позиция 11. Ряд 17. Размеры кирпичей по бокам арки уточняем по месту. Продолжаем формировать рисунок (места указаны стрелками). Этот ряд – последний с неполным кирпичом. Формируя вырез под арку в передней стенке нашей печи, обязательно контролируйте, чтобы кирпичи неполные от поверхности арки отступали примерно на одинаковые расстояния.

Позиция 12. Ряд18. заканчиваем формирование фасадного рисунка. Кладём кирпич иного цвета на места, показанные стрелками. Шов вокруг возведённой арки заделываем раствором. После того, ка он немного застынет, необходимо взять палочку, один торец которой имеет полукруглую форму, и провести этим концом по шву, удаляя из него примерно 5-7 мм раствора (расшить шов) остальные швы кладки расшиваем так же. Это позволяет придать конструкции законченный внешний вид и делает её более аккуратной.

sadovaia-pech-20.jpg

Рис. 5 Печь-гриль в разрезе.

Позиция 13. Ряд 19. Кирпичами, выходящими внутрь дымохода, в этом ряду формируем 25 мм выступы. Это опора для металлических дымовых труб. (На порядовке эти места показаны стрелками). Начиная ряд прямо на раствор укладываем по углам дымохода металлические пластины. Внутренние кирпичи ряда будут опираться на них. Размер пластин 305х305 мм. Также, как в 5 ряду кладки, мы получаем здесь широкий шов и заполняем его раствором. Завершив кладку ряда, формируем из раствора плиты, которыми покрываются крайние участки конструкции. Это, так называемые, «плечи» дымоходной части печи.

Позиция 14. Ряд 20. заканчиваем формирование боковых частей дымохода. Выше идёт только кирпичная часть дымовых труб. Перед укладкой кирпичей, для опоры металлических дымовых труб, закладываем в раствор ряда две пластины. Это места упора внутренних стенок металлических труб. Толщина пластин составляет 1 см. Размеры – 70х305 мм. Следите за тем, чтобы торцы дымовых труб плотно прилегали к пластинам, чтобы вдоль трубы не проходил воздух.

sadovaia-pech-21.jpg

Рис. 6. Порядок сборки каркаса опалубки

Позиция 15. Ряды 21, 23 и 25. Здесь также, как и в дымоходной части печи, начинаются два чередующихся ряда. Они отличаются только порядком кладки. Начинаем формировать кирпичные части дымовых труб. С 21 ряда начинается формирование рисунка на фасаде кирпичной части труб. На места, указанные стрелкой, в 21 и 23 рядах укладываются кирпичи другого цвета. 25 ряд – последний ряд кладки.

Позиция 16. Ряды 22 и 24. формируем рисунок (стрелки) на фасаде кирпичной части наших дымовых труб. Кладём два кирпича другого цвета.

На рис. представлена наша конструкция в разрезе. Бетонная плита – фундамент. На ней – основание печи, выложенное из кирпича.

Над проёмом подпечья уложена перемычка из стального уголка для того, чтобы поддерживать вышележащие кирпичи. На одном уровне с уголком устанавливаем колосниковую решётку. На ней разводится огонь.

Выше идёт пространство нашей топки. Сверху топка накрыта решёткой-гриль. Она понадобится вам для приготовления жаркого. Основание печи, включающее топку и подпечье, здесь заканчивается. Выше идёт арка из кирпича, которая предназначена для того, чтобы отводить в дымоход потоки горячего воздуха и удерживать жар в районе установки решётки-гриль.

Арка выкладывается по классической технологии и фактически является доминантой всей данной конструкции. поэтому её кладка требует особой аккуратности.

Выше идёт дымоходная часть нашей печи, состоящая из двух двойных частей. Параллельно расположенные кирпичные трубы переходят в стальные.

На рис. приведён порядок сборки каркаса для опалубки арки нашей печи. Для того, чтобы выложить арку, кирпичи, её составляющие, должны опираться на поддерживающий каркас до того момента, пока раствор не застынет.

sadovaia-pech-22.jpg

Рис. 7. Элемент рамы каркасаю

Из толстой фанеры вырезаем 4 рамы для каркаса, скрепляем их продольными и поперечными связями. Каждая рама предварительно собирается из двух половин. Это необходимо для того, чтобы после завершения работ вы смогли разобрать каркас и удалить его из-под выложенной арки.

Половинки арок крепятся болтом в их верхней части (см. рис) и с использованием деревянной распорки в их нижней части. Распорка также изготавливается из двух частей для удобства последующего демонтажа конструкции.

Очень важно во время изготовления рам предварительно точно их разметить. По краю каждой детали рамы карандашом необходимо нанести положение каждого кирпича так, чтобы учесть толщину кладочных швов. Это нужно для того, чтобыпо периметру рамы смогло уместиться целое количество кирпичей, а последний их них вам не пришлось бы подтёсывать.

Обшивка дома сайдингом

Первое, с чем следует разобраться – это каркас, который в дальнейшем обшивается сайдингом. На деле слово «каркас» зачастую меняют на обрешетку. Отказаться от использования каркаса можно, но не нужно и на то есть свои причины.

Назначение каркаса под обшивку дома сайдингом.

1) Стены дома могут иметь неровности. Создание обрешетки позволяет исправить эти неровности, в дальнейшем скрыв их под сайдингом. Естественно для этого необходимо установить каркас в строгом уровне.

2) Благодаря обрешетке под сайдинг можно уложить слой паро- и теплоизоляции.

3) Прикрутив сайдинг к каркасу, вы не затрудняете движение воздуха, вследствие чего отсутствует вероятность появления грибка и плесени, чего не скажешь, если сайдинг прикрутить прямо к стене.

Из какого материала собрать обрешетку?

По сути, выбирать приходится из двух видов материала: дерево и металл. Каждый вид, конечно же, имеет свои достоинства и недостатки. Если ваш дом деревянный, то и каркас собирайте из того же материала, но если уж вопрос экономии стоит не на первом месте – остановите свой выбор на металле, а если точнее, металлических профилях с оцинковкой. Обрешетка из такого материала прослужит дольше, мало того, в процессе эксплуатации, по вине каркаса ваш сайдинг не пострадает! Металл статично «переживает» сезонные изменения температуры, никак не реагируя на них. Он не ссыхается и не разбухает как дерево. Слой оцинковки спасет металл от ржавчины.

Как правильно следует крепить каркас к стене здания при обшивке дома сайдингом?

Обрешетка крепится непосредственно к стене здания, с помощью пластиковых дюбелей, вставляемых в заранее высверленные отверстия. Отверстия делаются перфоратором. Диаметр сверла зависит от используемого дюбель-гвоздя. Чаще всего это 6мм. Продольные профиля крепятся к стене с шагом 30-40см. Для надежности шаг можно уменьшить. Внизу у цоколя фундамента размещается стартовый профиль, выставленный в строгом горизонтальном уровне. Вверху у кровли размещается финишный профиль, выставленный по такому же принципу. Стартовые и финишные профиля соединяются с продольными элементами обрешетки саморезами по металлу размером 9,5мм. Такой вид крепежа можно встретить в продаже с незатейливым названием: клопы. Чтобы эти клопы было легче вкручивать в металлический профиль, покупайте те, у которых режущая часть выполнена в виде сверла, а не просто острой, как обычно.

Как разместить утепление при обшивке дома сайдингом?

Утепление располагается между продольными рейками обрешетки. Предварительно туда же нужно уложить слой пароизоляции. Пароизоляция в продаже обычно бывает рулонная. Главное при монтаже – не повредить поверхность! Чтобы скрыть паро- и теплоизоляцию под отделочным слоем ПВХ, обрешетку следует сделать несколько глубже или же, выражаясь другим языком, немного отодвинуть от наружной стены здания. Сделать это можно, если при монтаже каркаса закрепить его к стене, подвесив на подвесы. Подвесы выполнятся из того же материала, что и профиля. В готовом состоянии представляют собой изделие по форме напоминающую букву «П» Короткая сторона прикручена к стене, а между двумя длинными зажат профиль. К слову, используя подвесы, сделать обрешетку идеально ровной намного легче!

Приступаем к обшивке дома сайдингом.

Выбирая сайдинг для фасада своего дома, уточните у продавца: имеет ли выбранный вами вид ПВХ в списке своих свойств пункт «морозостойкость»? В продаже есть специальный сайдинг исключительно для наружных работ, который имеет свой определенный, ни с чем несравнимый внешний вид. Такой вид ПВХ стоит несколько дороже. Если обычный по виду сайдинг является морозостойким – покупайте его без сомнений, если его внешний вид вас полностью устраивает. Помните, работы по обшивке дома сайдингом можно выполнять практически в любое время года. Главное условие – это металлический каркас и температура не ниже -10С.

В процессе монтажа сайдинга, для его пиления, используйте ручную пилу по металлу (с маленькими зубцами). На нижний, стартовый, профиль крепится пластиковый уголок, сечение которого имеет форму латинской буквы «L». В этот профиль вставляются плашки ПВХ. Каждая плашка вставляется своим шипов в паз соседней и защелкивается, соединяясь в замок. На углах крепятся пластиковые внутренние и наружные уголки под сайдинг. Они также имеют паз, в который можно вставить плашку. По завершению вверху, у кровли снова устанавливается завершающий торцевой уголок «L». Все уголки крепятся к обрешетке саморезами по металлу. Шляпку самореза лучше оставить недожатой по отношению к поверхности сайдинга примерно на 1-2мм.

Чтобы внешний вид дома казался полным и законченным, тем же сайдингом следует подшить и козырек кровли. Обрезков, как правило, остается много. Именно они и подойдут для козырька. Но есть и альтернативное решение: софит сайдинга. Представляет собой профилированный ПВХ, с помощью которых вы можете организовать отличную естественную вентиляцию чердачного пространства.

obshivka-doma-1.jpgobshivka-doma-2.jpgobshivka-doma-3.jpg

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что работы, связанные с обшивкой дома сайдингом, под силу выполнить даже не профессионалу. Сделав фасад самостоятельно, своими руками, вы сэкономите значительные средства, которые после можно будет потратить на что-то более важное.

Стационарная печь-барбекю из кирпича

Рис. 1 Стационарная барбекю, выложенная из кирпича

  • цоколь (с первого по пятый ряды). Кладка из кирпича;
  • ветрозащитная стенка;
  • скобы, которыми регулируется высота установки решётки;
  • гриль – решётка;
  • поддон для угля (древесного);
  • опорный выступ для установки поддона;
  • место для хранения необходимых вещей (запасов угля, кухонного инвентаря и т.п.);
  • негорючее основание.

Начинаем работы традиционно, с подготовки площадки под фундамент. Снимаем дёрн, затем выбираем грунт на необходимую глубину, засыпаем и трамбуем подушку, устанавливаем опалубку, заливаем. Получаем армированную плиту фундамента из бетона.

Обозначаем на ней контуры будущей барбекю согласно выбранного вами проекта. Проще всего это сделать, разложив по контуру кирпичи без раствора. Особое внимание при этом необходимо обратить на прямые углы. Следующий шаг. Выкладываем на растворе кирпичные стены толщиной в полкирпича. В плане они будут иметь форму U. В данном случае подойдёт обычный красный кирпич. Искать огнеупорный необязательно. В качестве раствора – стандартная песчано-цементная смесь.

Поверх цоколя укладываем гидроизоляцию. Первый ряд кирпичной кладки кладётся на раствор таким образом, чтобы все швы между кирпичами не превышали по толщине 10 мм и были одинаковыми. Для того, чтобы этого добиться, между кирпичами в ряду, а также между рядами можно делать вставку из стального прутка квадратного сечения. Завершив кладку ряда вынимаем прутья и применяем их в следующем ряду. Требуется постоянно контролировать кладку уровнем на соблюдение горизонтали и вертикали.

Со второго ряда и далее кирпич кладётся с ложковой перевязкой. На пятом ряду необходимо сформировать опорный выступ. Для этого укладываем кирпич поперёк (тычком) таким образом, чтобы он выступал из стенки с обеих сторон. На этот выступ опираем поддон для древесного угля. Последний можно сделать любого вида. Главное, чтобы в его передней части обязательно был вертикальный бортик, не дающий углю высыпаться.

Поверх ряда пятого, с выступающим кирпичём, продолжаем кладку в полкирпича. Выкладываем ещё пять – семь рядов. При этом на разной высоте заделываем между кирпичами крючки или скобы, на которые предназначены для последующей установки решётки гриля.

Завершив кладку аккуратно расшиваем швы. Это необходимо сделать сразу, пока раствор не схватился. Для расшивки можно использовать кусок шланга нужного диаметра или специальный инструмент, называемый «расшивка». Тогда швы приобретут красивую закруглённую форму. Если вы планируете провести ещё и отделочные работы на возведённой конструкции, то приступать к ним можно только после того, как раствор полностью схватится. То есть не ранее, чем через 72 часа после окончания кладки.

После того, как вы закончите ВСЕ работы на барбекю дайте ей срок минимум в семь суток для полного затвердевания раствора. И только после этого можно первый раз разводить в ней огонь. В противном случае барбекю может растрескаться.

Если к рассмотренной конструкции добавить ещё одну нишу, то получим место для двух жарочных вставок (благодаря двойной ширине ниши), которые расположены рядом. Такое решение вдвое увеличит производительность вашей кухни и позволит одновременно готовить не одно, а несколько блюд. Пример смотри на рис. 2.

Рис. 2 Барбекю стационарная с двумя грилями

  • карниз;
  • разложенная полка боковая;
  • тыльная доска откидная;
  • полка боковая сложенная;
  • выступы кирпичные;жаровни.

Для удобства можно сделать разнообразные полочки по всему периметру возводимой вами барбекю. Справа и слева ложком можно выложить из кирпича дополнительные выступы для установки полочных досок. А откидные боковые полки по длине и ширине вы можете сделать сколь угодно большими. Можно даже сделать доски откидных полок складными, соединив пару досок петлями межу собой и с кирпичной кладкой. В разложенном виде опираем эти полки на кирпичные выступы по бокам конструкции. В сложенном виде их можно будет убрать под карниз, который, специально для этих целей, выкладывается по верхнему ряду кладки выступом наружу. Для большей прочности конструкции карниз подпирается стальным уголком, привинченным снизу.

С тыльной стороны конструкции устанавливаем откидную доску, размеры которой позволяют разместить на ней необходимую для готовки кухонную утварь. Наличие подобной полки позволит вам обойтись без стола. Все поверхности деревянных деталей необходимо покрыть лаком. А на зиму эти детали снимаются.

Затирка швов уличной бетонной тротуарной плитки

Первоначально необходимо разобраться, зачем вообще это стоит делать. Следует отметить, что если вы проигнорируете этап заделки швов, вся, ранее уложенная вами плитка по весне обязательно потрескается и отстанет от основания. Причина тому влага, которая, попав в шов, замерзая и тая внутри его в период сезонных колебаний температуры, разрушает плитку.

Правильное название заделки швов плитки – фугование. Для заделки используется одноименный материал – фуга. Он есть во всех магазинах строительных материалов. Бывает как для внутренних, так и наружных работ. Может быть различного цвета, а также иметь блеск. Некоторые виды фуг имеют противогрибковые добавки и т.д.

plitka.jpg - Размер 284,01К, Загружен: 0

В нашем случае речь идет о наружных работах. Не забываем, что расшивку будем проводить по плитке, лежащей на отмостке. Следовательно, придется профуговать значительную площадь. Силы в данном случае вряд ли можно как-то уберечь, а вот лишние денежные средства запросто. Для этого вместо обычной фуги сделайте свою. Вам понадобится цементная шпатлевка для наружных работ. Обычно данный вид отделочного материала в продаже бывает белого и серого цветов. В зависимости от цвета шпатлевки вы получите соответствующий цвет шва. Поскольку наша плитка изготавливалась из бетона, который впоследствии не окрашивался, нам идеально подойдет серый цвет. Шпатлевка разводится на грунтовке. Соотношение определяется на глаз. Главное, чтобы консистенция смеси была схожа с жидкой сметаной. Если вы изначально решили сделать свои швы более красочными, подобный способ экономии вам не подойдет, увы.

Не будем забегать наперед. Обо всём по порядку. 

Первым делом расшиваемые или, правильнее сказать, фугуемые швы, следует промыть водой. Лучше всего использовать шланг с насадкой. Мощная струя воды удалит из щели все ненужное. Завершив эту операцию, тут же приступайте к приготовлению смеси. Полного просыхания швов ждать не нужно!

По описанному выше принципу готовим затирочную смесь. Если вы купили готовую фугу, отбросив эксперименты с самодельными материалами, просто разведите её водой по инструкции, указанной на пакете. Однако понятие «готовая фуга» растяжимо. Фуга может быть неразведенной в пакете, а может быть полностью готова к непосредственному применению, упакованная в ведре.

Приготовив смесь, следующий вопрос, который просто обязан возникнуть: «Как заполнить шов смесью?». Всё просто, необходимо воспользоваться старым простым хитрым способом. Берется пакет из-под молока или кефира или же любой другой, главное, чтобы он был достаточно плотным и герметичным. Пакет наполняется фугой или шпаклевочной смесью, заменяющей этот материал. Заполнение производится с помощью шпателя. После верх пакета плотно завязывается веревкой. Затем в углу вырезается отверстие. Его ширина должна быть такой же, что и ширина заполняемого фугой шва.

Фуга загоняется в шов так, чтобы смесь выступала над его поверхностью примерно на 1мм. Затем шов проглаживается узкой кистью. Важно в процессе выполнения этой работы не замазать фугой всю плитку. Действуйте максимально аккуратно, чтобы в дальнейшем не создать себе много лишней работы.

Когда фуга схватилась и немного затвердела, самое время снова промыть швы и плитку водой. Главное не давать большой напор. Ваша задача смыть налет фуги, пока та ещё не застыла окончательно. Смывать налет поможет всё тот же шланг с насадкой, а также широкая кисть.

После выполнения этих несложных операций работу можно считать завершенной. Хорошее фугование гарантирует плитке долгий срок эксплуатации, а также красивый внешний вид.
Для наглядного представления к статье прилагается видео-комментарий.

Статья по теме: Укладка бетонной плитки на черновое основание отмостки фундамента.

Укладка бетонной плитки на черновое основание отмостки фундамента

Отмостка необходима для защиты фундамента от влаги, попадающей на него с крыши во время атмосферных осадков. С целью отвода воды отмостку следует делать с небольшим уклоном в противоположную сторону от фундамента здания. В многоэтажных строениях этот уклон может доходить до 15 градусов.

В нашем конкретном случае рассматривается отмостка двухэтажного жилого здания. Отделка проводится бетонными уличными плитками с фактурой «шоколадка». Также используются бетонные желоба. Эти элементы можно либо приобрести готовыми, либо произвести самостоятельно. Как именно это делается можно узнать у нас на сайте в статье «Тротуарная плитка своими руками». Используя эту технологию, но уже другие формы, можно создать любые бетонные изделия.

Изначально у нас имеется черновая бетонная отмостка, но она не обладает нужными качествами, необходимыми для укладки плитки. Первым делом нужно придать прочность! Отмостка просто лежит на земле, поэтому под действием определенных сил постоянно движется туда-сюда. Кроме того в некоторых местах имеются трещины. Добавив вес плитки, отмостка будет двигаться ещё активнее. Закрепиться на местности нам помогут следующие действия: выкапываем траншею по всему периметру отмостки (фото1). Глубина – 30см, ширину делаем не менее 20см. У основания траншеи делаем небольшое расширение, которое в строительстве называется «подушка». Увеличив площадь соприкосновения бетона с землей, мы повышаем устойчивость. В данном случае она крайне важна! Полученную траншею заполняем бетоном (фото2). Используем цемент марки М500. Соотношение песка и цемента 1:3. В смесь добавляем крупный заполнитель в виде камней диаметром 5-10см и др (фото3). Заполнив траншею, выравниваем бетонный слой мастерком. Контролируем плоскость инструментом «уровень» (фото4). Даем бетону время за застывание (фото5). На это уйдет 4-5 дней. Конечно, за это время полное схватывание не произойдет, однако продолжить работу это не помешает. Если есть какие-то сомнения, бетон на прочность можно проверить простым способом: острым предметом чертите на его поверхности сетку, оставляя при этом царапины глубиной не менее 2мм. Если в месте пересечения линий бетон не крошится, сохраняет свою твердость, сетка четкая и несмазанная — всё в порядке, можно продолжать.

plitka1.jpgplitka2.jpg
plitka3.jpgplitka4.jpg

Укрепив черновую отмостку, самое время заняться её выравниванием. Поскольку здание малоэтажное, делать наклон в противоположную сторону от фундамента мы не станем. Однако идеально ровной поверхность также не оставим. Наклон будет осуществляться не по ширине, а по длине. Это необходимо для того, чтобы вода, стекающая с крыши, в результате попадала в нижерасположенные на земле желоба, которые также как и отмостка находятся под углом. В итоге вода, по желобам, отводится в сторону и попадает в землю. Размещение в одном уровне с одинаковой степенью незначительного наклона плитки и желобов позволяет добиться ощущения, что всё на самом деле ровное. В сути разобрались, теперь то, как всё это сделать. Шнуром-причалкой по заданному уклону и уровню по высоте делаем отметку. Шнур закрепляем любым удобным способом. В нашем случае это палка с вкрученным в неё саморезом (фото6-7). По этому уровню устанавливаем первым делом желоба (фото8). Поскольку они достаточно прочны и имеют значительную толщину, делать под них чистовую бетонную подготовку не нужно. Проводим монтаж прямо на черновую поверхность, используя морозостойкий плиточный клей, который наносится с помощью гребенки. Данный материал есть в продаже в любом магазине строительных материалов. Предварительно поверхность грунтуется! Лучше использовать грунт «бетоноконтакт». Важным фактом является то, что вышеупомянутый уровень высоты определяется исходя их высоты желобов и слоя плиточного клея, на который они крепятся. Не забывайте постоянно следить за совпадением граней желобов и шнура-причалки.

plitka6.jpgplitka7.jpg
plitka8.jpg

Когда желоба прочно стоят на своем месте, в пространство между ними и цоколем здания заливаем чистовой слой бетонной подготовки. Соотношение песка и цемента в этом случае уже лучше использовать 1:2. Цемент всё той же марки М500. Ваша задача, закрыть трещины и выровнять поверхность. Следите за толщиной стяжки! Плитка должна лежать вровень с желобами, поэтому учитывайте её толщину и слой клей, когда рассчитывается слой бетона. Закончив с этим, снова оставляем всё на просушку. Желательно подождать неделю, прежде чем снова приступать к работе.

Хорошенько всё прогрунтовав, наносим всё тот же морозостойкий плиточный клей гребенкой. Укладываем бетонную плитку. Чтобы швы были одинаковой толщины, используйте пластиковые плиточные крестики. Их размер соответствует ширине шва, поэтому у вас есть возможность подобрать крестики именно под свой вкус. Будет лучше, если швы будут небольшие. Уровень определяем по заранее натянутому шнуру причалке и уложенным желобам.

По завершению оставляем плитку на сутки для просушки (фото9). После по ней уже можно ходить, но пока ещё аккуратно. Не забудьте удалить крестики из швов. Работы лучше всего проводить в теплое сухое время года.

plitka9.jpg